이야기가 담긴 마을…‘감포’ 지명의 유래는?

경북 경주의 가장 동쪽 끝, 동해와 맞닿은 감포읍. 감포 곳곳의 공간이 가진 이야기처럼, 이곳의 지명에도 다양한 이야기가 담겨 있다. 경주의 민속 향토 지리지 '동경잡기'(1845)에는 "동해변의 첫 번째 방이 감포(甘浦)에서 구지(仇之)까지"라 기록돼 있고, 조선시대 전국의 호구 통계를 정리해둔 '호구총수'(1789)에도 경주 동해면에 감포리(甘浦里)라는 이름이 나온다. '감포(甘浦)'라는 이름의 유래는 확실하지 않지만, 지형이 '감(甘)'자처럼 생겨 명명됐다는 설과 '감은포'라 부르다 '은'자가 생략됐다는 설이 전해진다. 또 순우리말 이름인 감디 또는 감딧골과 물가를 뜻하는 '개'가 결합돼 음과 뜻을 따 감포리(甘浦里)라고 했다는 이야기도 있다. 감포는 원래 장기군(포항) 내남면 소속이었다가 1914년 경주 양북면(현 문무대왕면)으로 편입됐다. 1937년 인구가 밀집된 감포항의 이름을 따 감포읍이 됐다. 1955년 월성군, 1989년 경주군, 1995년부터는 경주시 소속이 됐다. 현재 감포리, 대본리, 나정리, 전촌리 등 9개 법정리로 구성돼 있다. 조현희기자 hyunhee@yeongnam.com

2025.08.11

핫플이 지겨운 당신에게…‘감포’라는 쉼표를

APEC 정상회의가 세 달도 채 남지 않았다. 행사를 앞두고 개최지인 경주에 온 세계의 관심이 쏠린다. 천년고도 경주는 풍부한 역사문화유산을 자랑한다. 사계절 내내 여행객들이 즐겨 찾는 이유다. 그런데 사실 이뿐만이 아니다. 아름다운 자연 경관과 스토리텔링을 가진 지역이기도 하다. 경주에도 바다가 있다는 사실을 알고 있을까. 경주시는 여름 휴가철을 맞아 지난달 동해 바다를 배경으로 한 여름 관광지를 소개했다. 경주 바다에는 한적한 해변가와 이색적인 풍경, 이야기가 깃든 골목길이 있다. 대표적인 곳이 감포읍이다. 경주 도심에서 동쪽으로 30㎞ 가량 떨어진 이곳은 푸른 바다와 함께 자연과 역사가 숨쉬는 곳이다. 대릉원, 동궁과 월지 등이 자리한 중심부와는 사뭇 다른 풍경이다. 문무대왕릉이 바다에 잠들어 있고, 세월을 간직한 등대가 우뚝 서 있고, 일제강점기 개항의 기억이 서린 마을이 있다. 나만 알고 싶은 여행지다. 조용히 방문했다 조용히 머물고, 조용히 마음에 담고 떠나고 싶은 곳이다. 하지만 최근 여러 연예인이 왔다가고, 드라마도 촬영되면서 입소문을 타고 있다. 그래도 아무렴 어떤가. 바다는 여전히 잘 있고, 오래된 마을은 그대로일 텐데. 전보다는 붐비지만 소란스러움을 잊기에 충분할 터다. 원래 시골에서는 작은 움직임도 눈에 띄는 법이다. 태양은 높게 떠서 뜨겁고, 바람마저 더디게 부는 어느 주말이었다. 일상의 컨디션이 흔들릴 찰나, 경주 감포로 떠났다. 시작부터 고단했다 하는 것이 웃기지만, 차 없이 감포로 가는 여정은 조금 고단했다. 경주는 가깝지만 감포는 다른 얘기였다. 동대구에서 경주로 가는 시외버스를 타고 한 시간, 경주시외버스터미널에서 감포로 가는 시내버스를 타고 한 시간. 버스에서만 두 시간을 족히 보내고 비로소 감포에 도착할 수 있었다. 다만 이상하게도 졸리지는 않았다. 차창 밖 풍경은 도심에서 외곽, 거기서 또 작은 마을로 바뀌었다. 들판과 산, 낮은 지붕의 마을들을 지나 바다의 기척을 조금씩 들려줬다. 전촌삼거리에서 내린다. 어촌답게 회를 써는 식당들이 모여 있다. 가게마다 차이는 있지만 대부분 회정식, 회국수, 가자미 등을 판매한다. 소박한 간판이 눈에 들어온다. 소규모로 운영되는 가게들이라 회전률은 느리다. 손님들은 대체로 그걸 감안하고 찾아온다. 바다를 끼고 있어 생선의 신선도는 굳이 강조할 필요가 없을 듯하다. 점심을 먹고 나와 전촌용굴로 떠난다. 삼거리에서 걸어서 10분이면 도착한다. 파도와 시간이 만들어낸 자연 조각품이다. 사룡굴과 단용굴 두 곳을 합쳐 부르는데, 이름에서 알 수 있듯 용에 관한 설화를 품고 있는 해식동굴이다. 사룡굴에는 동서남북의 방위를 지키는 네 마리의 용이, 단용굴에는 감포 마을을 지키는 용이 한 마리 살았다는 이야기가 전해진다. 군사작전지역으로 공개되지 않던 곳인데, 최근 해파랑길이 조성되기 시작하면서 해안가를 따라 목재데크산책로가 생겼다. 덕분에 용굴까지 쉽게 갈 수 있게 됐다. 데크길에 오르면 빨간 전촌항 등대와 함께 마을 전경이 한눈에 펼쳐진다. 소박한 어촌의 정취가 느껴진다. 일출 명소로 꽤 알려져 연말연시 일출을 보러 찾아오는 주민들도 많다고 한다. 여름에 시원해서 피서지로 아주 좋다는데 역시 입구쪽 해변에 텐트가 줄지어 있다. 해국길로 향할 차례다. 감포항 부근으로 가야 한다. 전촌에서 버스로 5분이면 간다. 버스 배차 간격을 걱정했지만 괜한 걱정이었다. 규칙적이진 않지만 대체로 15분에 한 대는 온다. 느긋하게 바다 바람을 쐬며 기다릴 만했다. 감포항은 경주 동해안의 중심으로 1925년 개항 이래 100년의 세월을 간직한 항구다. 곳곳에 스토리와 감성이 가득하다. 해국길 역시 그렇다. 이 마을은 옛날 농어업의 집단 거주지였다. 일제강점기 개항 후 일본인 이주 어촌이 형성된 곳으로 당시 가장 번화한 거리였다고 한다. 그런 만큼 근대화기의 건물이 모여 있다. 이런 흔적이 있는 골목을 해국으로 단장해 지금의 골목이 됐다. 경주가 역사의 도시여서, 그 풍부한 역사를 쉼 없이 기리기 위해서일까. 골목에 들어서면 낮은 슬레이트 지붕의 건물 사이로 좁은 길이 구불구불 이어진다. 해국과 바다가 그려진 벽이 반겨준다. 해국 그림이 벽마다 색깔도 모양도 전부 달라 구경하며 걷는 재미가 쏠쏠하다. 골목을 걷다보면 잠시 걸음을 멈추게 하는 계단이 나온다. 대왕만한 해국이 그려져 있다. 이곳에서 가장 핫한 포토존이다. 저마다 사진을 찍으며 추억을 남긴다고 한다. 그림이지만 커다란 꽃 한 송이가 골목 전체를 환하게 밝히는 듯했다. 지난해 방영된 드라마 '조립식 가족'의 촬영지로 알려지면서 더욱 많은 관광객의 발길을 끌고 있다고 한다. 계단을 올라가면 감포항 전경을 조망할 수 있다. 계단을 지나 골목을 따라가면 과거와 현재가 공존하는 풍경이 나타난다. 오래된 일본식 적산가옥들이 나온다. 지금은 국밥집, 약국, 세탁소 등으로 사용된다. 인근에는 최근 문을 연, 눈에 띄는 감성 카페가 있다. 옛 목욕탕 건물을 개조해 만든 '1925감포'다. 감포 최초의 목욕탕이었던 '신천탕'이 전신이다. 문을 닫고 30년 넘게 방치되던 목욕탕을 2021년 주민들과 청년들이 힘을 모아 바꾼 공간재생 사례다. 옛 목욕탕 손님이 커피우유를 마시듯, 지금은 카페가 된 목욕탕에서 커피를 마신다. 카페 내부에 목욕탕 짐 보관함과 타일, 탕 시설이 그대로 남아 있어 특별한 분위기를 자아낸다. 문무대왕릉으로 간다. 사실 그 전에 이견대에 먼저 들르기로 한다. 문무대왕릉이란 신라 삼국통일을 이룬 문무대왕의 수중릉이다. 통일을 이룬 문무대왕은 유언으로 말했다. 내가 용이 되어 침입해 들어오는 왜구를 막겠다고, 내 시신을 불교식으로 화장하고 유골을 동해에 묻어달라고. 그런 유언을 따라 장사한 것이다. 대왕암 또는 대왕바위라고도 불린다. 바다 속 왕릉은 세계적으로 유례가 없다는데 그런 만큼 신비롭고 웅장하다. 그러니까 이견대는 어떤 곳이냐면, 이 대왕암을 잘 내려다볼 수 있는 정자다. 동시에 문무왕이 용으로 변한 모습을 보였다는 전설이 내려오는, 그의 아들 신문왕이 세상의 파란을 잠재우는 피리 '만파식적'을 얻었다는 곳이기도 하다. 정자에 올라 마주한 풍경은 말 그대로 신화의 배경처럼 펼쳐졌다. 바다는 넓고, 파도는 낮고, 그 한가운데 문무대왕의 바위는 묵묵히 떠 있었다. 걸어서 언덕에서 해변으로 내려간다. 국도 옆에서 20분 정도 걸었다. 해변은 깔끔했다. 여름철 피서 오는 이들을 고려하면 지저분할 법도 한데 제법 꼼꼼히 관리를 하는 듯했다. 사람도 많지 않았다. 간간이 돗자리를 펴고 쉬는 이들이 보일 뿐, 해변은 고요했다. 바닷물은 맑았고, 파도 소리는 바다의 색처럼 청량했다. 아까 본 대왕암이 더 가까이, 더 크게 눈에 들어온다. 잠시 아무 말 없이 바위를 바라봤다. '지킨다'는 말을 여러 의미로 쓸 수 있다면 대왕암으로도 쓸 수 있지 않을까 생각했다. 나라를, 이 자연과 고요함을, 그리고 그 앞에 선 지금 내 마음의 평온까지 지키고 있었기에. 조현희기자 hyunhee@yeongnam.com

2025.08.08

[동추 거문고 이야기] <38> 거문고와 차

'숲속의 높은 정자는 배처럼 조그만데(林間高閣小如舟)/ 날 저물 무렵 평대에 올라 푸른 강물 굽어보았네(晩上平臺俯碧流)/ 잎이 지고 나서야 소나무가 꼿꼿한 줄 알겠고(木落始知松節勁)/ 서릿발이 매울수록 국화향기도 짙어라(霜寒更覺菊香稠)/ 산골아이가 제법 차 다릴 줄도 알고(山童解辨茶湯眼)/ 거문고 뜯는 여종은 수조두 노래를 부르네(琴婢能歌水調頭)/ 부끄러워라 세속에 대한 관심을 아직도 끊지 못한 채(自媿塵心渾未斷)/ 이런 상암 선경에서 선생을 모시고 놀다니(商巖仙境得陪遊)'. 퇴계 이황의 시 '어제 농암선생을 뵙고 물러나와 느낀 바 있어 두 수를 짓다' 중 첫 수다. 농암(聾巖) 이현보(1467~1555)와 고향(안동)의 낙동강 부근 정자에서 하루를 보낸 뒤 그 감상을 읊은 시다. 안동의 선비 이현보는 은퇴 후 고향으로 돌아와 신선처럼 유유자적한 삶을 살았고, '어부가'를 비롯해 자연을 노래한 시조를 많이 남겼다. 두 번째 수에서는 마지막 구절에서 '어떻게 하면 헛된 이름의 굴레에서 벗어나(何因得脫浮名繫)/ 날마다 이렇게 세상 밖에서 놀 수 있으려나(日日來從物外遊)'라고 읊고 있다. 선배인 이현보와 더불어 보낸, 속세를 떠난 신선세계 같은 곳에서 언제나 노닐 수 있기를 바라는 마음을 담은 이 시에 거문고와 함께 차가 등장한다. 그날의 감흥을 읊은 작품이니, 실제 거문고와 차를 즐기며 시간을 보냈을 것이다. 선비들이 거문고를 단순한 악기를 넘어 심신수양의 반려로 삼아 사랑했듯이, 마시는 차도 그들에게는 단순한 음료가 아니었다. 차의 덕이 높다고 인식하고 차를 마시는 일을 군자가 되기 위한 수양 방법의 하나로 여기며 즐겼던 것이다. 차는 거문고와 더불어 선비의 삶에 중요한 반려였다. 목은(牧隱) 이색(1328∼1396)은 차 마시는 것을 군자가 되게 하는 일로 생각하였다. 이색은 '차 마신 후 읊다(茶後小詠)'라는 시에서 이렇게 노래했다. '조그마한 병에 샘물을 길어다가/ 묵은 솥에 노아차를 끓이노라니/ 귓속은 갑자기 말끔해지고/ 코끝엔 붉은 놀이 통하네/ 잠깐 사이에 흐린 눈이 맑아져서/ 외경에는 조그만 티끌도 보이질 않네/ 혀로 먼저 맛보고 목으로 삼키니/ 기골은 바로 평온해지고/ 방촌의 마음 밝고 깨끗하여/ 생각에 어떤 사악함도 없어라/ 어느 겨를에 천하를 언급하랴/ 군자는 마땅히 집안을 바르게 해야 하리'. 차를 마시니 마음이 밝고 깨끗해져 생각에 삿됨이 전혀 없어진다고 했다. 선비는 이런 마음의 경지를 추구하는데, 차 마시는 일을 이렇게 연결시키고 있다. 정성을 다해 차를 끓이고 마음을 바로 하여 차를 마시는 과정은 군자가 되는 수행길이었던 것이다. '다부(茶父)'로 불리기도 하는 한재(寒齋) 이목(1471∼1498)은 '다부(茶賦)'라는, 차에 대한 철학적 사유와 미학적 감상을 담은 운문 형식의 글을 남겼다. 점필재 김종직 문하에서 학문을 배우고 관직에 나아가서도 선비로서 올곧은 마음을 지키려는 초심을 잃지 않았다. 1498년 무오사화로 스승의 사초(史草)가 문제가 되어 28세의 나이에 억울한 순절을 맞았다. 그는 '몸이 비록 세속을 벗어나지 못해도 마음만은 늘 맑아야 한다'는 뜻을 견지했다. 그의 이런 정신이 담긴 글이 다부이다. 차의 '오공효(五功效)' '육덕(六德)' 등을 담고 있는 '다부'의 마지막 문장은 다음과 같다. '신비롭게 움직이는 기운이 현묘에 들고, 즐거움을 꾀하지 않아도 저절로 이르게 된다. 이 역시 내 마음의 차인 것을, 어찌 또 마음 밖에서 무엇을 구하겠는가.' '내 마음의 차(吾心之茶)'로 마음과 차가 둘이 아닌 하나이며, 이를 통해 군자가 될 수 있음을 이야기하고 있다. 차는 맛이나 즐거움을 얻기 위한 수단에 그치는 것이 아니라. 차 생활을 통해 궁극적으로 도의 경지에 이를 수 있다고 여긴 것이다. 선비들은 차를 마시는 평범한 일상생활 속에서 군자의 도를 추구한 것이다. 선비들은 자연 속에서 차를 마시고 거문고를 즐기며 마음을 정화하고자 했다. 세속을 초월한 덕망 높은 선비인 '고사(高士)'의 삶에서 중요한 부분을 차지하는 것이 바로 거문고와 차를 즐기는 일이었다. 이러한 삶의 세계는 문학 작품이나 그림 등을 통해 자주 표현되었다. 송나라 때 학자 예사(倪思)는 세상의 아름다운 소리 열 가지를 꼽았는데, 여기에 거문고 소리와 찻물 끓이는 소리가 들어간다. 나머지 여덟 가지는 솔바람 소리, 시냇물 소리, 산새 소리, 풀벌레 소리, 학 울음소리, 바둑 두는 소리, 섬돌에 비 떨어지는 소리, 눈이 창밖에 흩날리는 소리이다. 서예가들이 작품 소재로 즐겨 쓰는 글귀인 '죽우(竹雨), 송풍(松風), 오월(梧月), 다연(茶煙), 금운(琴韻), 서성(書聲)'에도 거문고와 차가 등장한다. ◆차와 거문고가 있는 옛 그림 거문고와 차는 옛 선비들의 그림 소재로도 사랑을 받았다. 선비들의 이상적인 삶을 표현하는 소재로 자주 활용되었던 것이다. 조선시대 김홍도의 '죽리탄금도'와 '군현도' '이경윤의 '월하탄금도' 등은 거문고와 다도가 함께 어우러진 대표적 옛 그림이다. ▷김홍도의 '죽리탄금도(竹裏彈琴圖)'=부채에 그려진 작품이다. 대나무 숲속에 한 선비가 홀로 앉아 거문고를 연주하고 있다. 그 뒤편에는 다동(茶童)이 찻물을 끓이고 있는 모습이 함께 그려져 있다. 자연 속에서 거문고와 차를 즐기는, 고요하고 한가로운 선비의 이상향을 담고 있다. 김홍도 자신도 거문고를 즐겼던 사람이다. ▷이경윤의 '월하탄금도(月下彈琴圖)'=달빛 아래에서 거문고를 연주하는 선비의 모습을 담고 있다. 선비 뒤에는 다동이 찻물을 끓이고 있다. 고요한 달밤에 차를 마시고 거문고를 즐기는 정취를 그려볼 수 있는 작품이다. ▷김홍도의 '군현도(群賢圖)'= 그림 왼쪽 아래에서 다동이 부채질을 하며 차를 끓이고 있다. 후원으로 보이는 울타리 안쪽에 향로, 두루마리, 책, 문방구, 주안상 등이 놓여 있는 가운데 다섯 명의 선비들이 풍류를 즐기고 있다. 한 선비가 거문고를 타고 있고, 다른 사람들은 거문고 소리를 듣거나 시를 읊고 있는 듯하다. 시 한 수를 다 읊거나 거문고 연주가 끝나면 차를 즐길 것이다. ▷이재관의 '오수도(午睡圖)'= 낮잠을 즐기는 선비의 모습을 그렸는데, 선비가 책더미에 기대 졸고 있는 초옥(草屋) 옆에서 아이가 질화로에 다관을 올리고 차를 달이고 있다. 그리고 학 두 마리가 곁에 서 있다. 낮잠에서 깨어난 선비가 차를 한 잔 마시고 거문고를 연주하면 학이 선율에 맞춰 춤을 추지 않을까 싶다. 고구려 왕산악이 처음 거문고를 연주하니 검은 학이 날아와서 춤을 추었다고 하지 않았는가. 책상 위에 기대놓은 것이 거문고일지도 모르겠다. 김봉규

2025.08.08

[少珍의 미니 에세이] 친정

여름 손님은 범보다 무섭다는 말이 있다. 범들이 몰려왔다. 연년생 아들을 둔 딸이 식구들을 몰고 친정에 온 것이다. 나는 땀을 뻘뻘 흘리며 청소를 하고, 장을 봐 왔다. 늦은 아침을 먹고 나니 딸이 설거지를 하겠다고 나선다. 끝나고 나면 가까운 공원에 가서 바람이나 쏘이고, 맛난 것 먹고 오자고 한다. 안방으로 들어와 신문을 펼치는데 잠이 솔솔 밀려왔다. 이것저것 장만하느라 몸을 좀 설쳤더니 피곤했던 모양이었다. 이진숙 교육부장관 후보자가 제자 논문을 비문까지 베낀 기사를 읽다가 잠이 들어버렸다. 얼마나 잤을까. 잠에서 깨어보니 집안이 정적에 싸여 있었다. 딸네 식구들마저 단잠에 빠진 것이었다. 침대방에서는 사위가 큰 대자로 누운 발치에 네 살짜리 손자가 고무줄처럼 감겨 있었다. 거실에는 딸이 고스라지게 잠들어 있는데, 가슴팍에 세 살짜리 손자가 껌딱지처럼 붙어 있었다. 시계를 보니 11시. 온 식구가 늦잠인지 낮잠인지 한밤중이었다. 나는 도로 방으로 들어와 신문을 펼쳤다. 애들이 깰까 봐 화장실도 참았다. 젊은 시절 친정에 갔던 일이 떠올랐다. 가까이 살면서도 친정 가는 길은 발이 땅에 닿지 않았다. 가슴 속에 그리움과 서러움이 구름처럼 피어올랐다. 몸에 앞서 마음이 먼저 저만치 달려갔다. 늦은 밤까지 친정엄마와 이야기를 나눈 다음 날은 통나무처럼 잠에 빠져들곤 했다. 누가 보면 잠도 못 자 본 사람 같았다. 먹지도 못하고 자지도 못해 본 사람 같았다. 여자에게 친정은 그런 곳이었다. 한없이 자고 싶고 끝없이 먹고 싶은, 눈물겨운, 그런 곳. 물소리가 나는 것 같더니 사위가 조심스럽게 문을 빼꼼 열었다. "커피 드시겠어요?" "땡큐." 고양이 걸음으로 부엌에서 커피를 내린 모양인데 들어올 때는 첫째와 같이 들어왔다. 아빠가 깨니 저도 깬 모양이었다. "아빠. 우유." "알았어." 부엌에 다시 나가더니 이번에는 딸과 둘째까지 달고 왔다. 둘째 역시 엄마 따라 깬 모양이었다. 나는 둘째를 번쩍 안았다. "잘 잤어?" "엄마가 잤어요." 엄마가 먼저 잠들었다는 뜻인 모양이었다. 첫째가 끼어들었다. "아빠가 잤어요." 딸과 사위가 이중창을 했다. "할머니가 잤어요." 우리는 한바탕 웃고, 외출 준비를 했다. 현관문을 잠그려다 뒤를 돌아보니, 집 안이 온통 이삿짐센터처럼 어질러져 있었다. 나쁘지 않았다. 삶의 한 모퉁이, 친정이기 때문에 가능한 일탈이었다. 박기옥

2025.08.08

[권응상의 천 개의 도시 천 개의 이야기] 중국 취안저우 (중)

취안저우 해외교통사박물관에서 단연 압도적인 것은 이슬람교 유물이다. 이 도시의 무슬림 역사를 고스란히 확인할 수 있는데, 박물관 안내 간판도 한자와 영어 외에 아랍어가 병기되어 있다. 아랍어로 적힌 무슬림의 묘비, 석관을 비롯한 각종 이슬람교 유물이 별도의 전시공간에 가득 차 있었다. 중국에서 회족(回族)으로 불리는 무슬림들은 무역을 위해 아랍에서 넘어와 정착했고, 그 후손들은 지금도 푸젠성에서 대를 이어 상업에 종사하고 있다. 이 박물관 그들의 역사를 증거하는 공간이다. 취안저우는 한때 주민의 절반 가까이가 무슬림이라는 말이 있을 정도로 아랍인이 많았다. 이븐 바투타는 그의 여행기에서 "도시마다 무슬림들이 거주하는 구역을 설정해서 고유의 풍속과 문화를 지키며 살 수 있었다. 중국인은 무슬림을 존중했다"고 기록했다. 이 기록을 뒷받침하는 유적은 이슬람의 대표 성지 가운데 하나인 청정사(淸淨寺)이다. 취안저우 중심가에 자리한 청정사는 북송(1009년) 시기 지어진 중국 대륙 최고의 현존 모스크이다. 중국 10대 명찰로도 꼽히는 이곳은 중국 회족들이 평생 한 번 가보기를 소원하는 성지이다. ​아쑤하프(艾蘇哈卜) 모스크로 불리며, 이븐 바투타도 자세히 묘사했다. 14세기 초에 페르시아 출신 상인이 중건했는데, 당시 규모가 2184㎡에 달했을 정도로 거대했다. 지금은 여러 차례 지진으로 인해 문과 담, 봉천단(奉天壇) 등 일부만 남았지만 기본 구조는 옛 모습 그대로다. 시안의 회족 거리에 있는 모스크 청진사(清眞寺)는 불교 사찰과 비슷한 모양었는데, 이곳은 중세 시리아 다마스쿠스에서 유행했던 모스크 양식으로 지어져 이국적인 자태였다. 벽면에는 명대 영락제가 내린 칙유(勅諭)도 새겨져 있었다. 이슬람교의 포교와 무슬림의 종교 활동을 보장한다는 내용이다. 오늘날 경내에는 새로 지은 모스크가 있어 무슬림들이 날마다 메카를 향해 기도를 올린다. 이외에도 취안저우 교외 링산(靈山)에는 당대 말기 취안저우에서 포교를 했던 이슬람 선교사들의 묘역인 이슬람교 성묘(聖墓)도 있다. 마호메트가 중국에 파견했던 네 명의 현자를 위한 묘역이다. 콜럼버스보다 87년 앞서 일곱 번이나 대항해를 했던 명나라 정화(鄭和) 역시 1417년 제5차 원정 직전 이곳에 들러 항해의 안전을 기원하며 분향하고 '정화행향비(鄭和行香碑)'를 세웠다. 정화는 본명이 마화(馬和)로서, 역시 회족이었다. '마'는 원명 교체기에 마호메트의 가르침을 따른다는 의미로 무슬림들이 주로 사용한 성씨다. 청정사에서 200여m 떨어진 곳에는 관우와 도교 신을 모시는 관악묘(關岳廟)가 있다. 관악묘는 중국의 대표적인 민간신앙으로, 여러 종교가 한 곳에서 공존했던 공간이다. 송나라 때 건립됐는데, 당시에는 관우만을 모신 관우묘였지만 1914년에 송나라의 명장 악비를 합사하면서 관악묘로 개칭했다. 향불 연기가 자욱하여 멀리서도 한눈에 시선을 사로잡았다. 가까이 가니 연기에 가렸던 웅장하고 화려한 자태가 모습을 드러냈다. 사당 안의 분위기는 엄숙했다. 양손으로 향을 받쳐 들고 연신 절을 하며 간절하게 조아리는 시민들의 모습은 나그네도 절로 숙연하게 만들었다. 우리 일행도 합장하고 잠시 고개를 숙였다. 민간신앙으로 따지면 이 지역에서 시작된 마조(媽祖)가 으뜸이다. 마조는 바다 사람들의 수호신이다. 취안저우 고성 유적지 앞의 천후궁(天后宮)은 마조를 모신 마조묘(媽祖廟)이다. 마조는 이곳의 민간신앙과 관세음보살 신앙이 결합하여 탄생한 신이다. 마조는 송(宋)나라 때인 1123년 조정으로부터 천후(天后)라는 최고 호칭을 하사받았다. 중국의 동남 연안 도시는 물론, 대만, 홍콩, 마카오 등 바다 사람이 움직이는 곳이면 어디든 마조가 함께 한다. 도교 신앙이 퍼진 한자문화권 각지에서 숭배되며, 화교들이 사는 곳이면 어김없이 관우와 함께 마조 사당이 세워져 있다. 나가사키의 차이나타운, 심지어 일제강점기 인천에도 천후묘가 있었다고 한다. 전설에 따르면 마조는 당나라 현종 때 취안저우 옆 해안가 마을인 보전(甫田)의 임씨 딸이었다. 어릴 때부터 총명하고 신기가 있어서 혼백을 보내 난파선을 구하거나 병을 치유하고 재난을 예언하는 등 신기한 능력을 펼쳤다. 마조가 27세 때 선원을 구하다가 익사하자 마을 사람들이 그녀를 위한 사당을 세웠고, 이때부터 바다의 수호신으로 경배되기 시작했다. 천후궁에 모셔진 마조상은 곱고 온화한 자태였다. 마치 역사 속의 위인처럼 단정하기까지 하다. 예측불허의 험난한 바다에서 뱃사람을 지켜주는 신이 이런 모습이라니, 마치 사나운 태풍이 무사히 지나가기를 바라는 기원으로 태풍 이름을 여성명사로 작명하는 심리와 유사한 것이 아닌가 생각한다. 바다가 마조의 모습처럼 곱게 잠잠해지기를 바라는 마음이리라. 뭐니뭐니 해도 취안저우를 상징하는 랜드마크는 개원사(開元寺)의 쌍탑이다. 마치 경주 불국사의 다보탑과 석가탑처럼 한 쌍의 석탑인데, 그 높이가 40m가 넘는다. 취안저우 항구에 들어오는 이국의 배들은 멀리서 보이는 이 웅장한 탑을 통해 도시의 규모를 짐작했을 것이다. 취안저우 중심가는 지금도 고층 건물이 거의 없고, 근대 개항기에 형성된 아케이드식 건물이 주를 이룬다. 그 사이 동서로 진국탑(鎭國塔)과 인수탑(仁壽塔)이 마주 보며 우뚝 서 있으니, 더욱 웅장하게 보였다. 개원사는 또 이 도시의 역사를 고스란히 간직하고 있다. 취안저우는 당송(唐宋) 시기부터 '천남불국(泉南佛國)'으로 불렸다. 이 지역 출신 주자는 "이곳은 예로부터 불국으로 불렸으니, 거리 가득 온통 성인들이시네.(此地古稱佛國, 滿街都是聖人)"라고 했을 정도로 불심이 충만한 지역이었다. 당시 개원사는 푸젠성에서 가장 큰 사찰이었다. 사찰의 건립에 얽힌 전설도 재밌다. 경내에 들어서면 거대한 정전이 사람을 압도한다. 그런데 나처럼 중국 고전문학을 전공한 사람도 알쏭달쏭한 '상련법계(桑蓮灋界)'라는 현판이 또 한 번 기를 죽인다. 설명을 보니 '灋'은 '法'의 고자(古字)란다. '젠장, 뭐 이리 어려워. 법(法)은 물 흐르듯 순리대로 가는 것인데. 꼭 요즘 법처럼 배배 꼬였네.' 애꿎은 글자 탓을 했다. 사실 이 현판은 사찰의 원래 이름 연화사(蓮花寺)의 건립 과정을 담고 있다. 이 절이 생기기 전부터 취안저우는 비단 생산지였다. 개원사 터는 원래 이 지역 비단장수 황수공(黄守恭)의 뽕밭이었다. 어느 날 꿈속에서 그는 절터를 물색하던 스님에게 자신의 뽕나무에 연꽃이 피면 절 짓는 땅을 희사하겠다고 약조한다. 며칠 후 정말로 뽕밭 가득 흰 연꽃이 피었다. 그는 약속대로 사찰을 지어 연화사라 이름했다. 그 후 738년에 당 현종의 연호를 따서 '개원사'로 바꾸었다. 그러니 이 현판은 초기 연화사의 건립 과정이 담긴 것으로, '뽕나무에 핀 연꽃의 불법 세상' 정도의 의미가 되겠다. 사실 이 전설은 이 도시의 정체성을 반영하고 있다. 취안저우 일대는 당대부터 잠업(蠶業)이 활성화되어 비단을 많이 생산한 지역이었다. 그렇게 생산된 비단은 취안저우 항구를 통해 전 세계로 수출됐다. 취안저우가 국제 무역도시로 성장한 것은 이러한 비단 산업에 크게 힘입었다고 할 것이다. 그래서 중원 문화와 달리 상인을 존중하는 의식이 일찍부터 싹텄고, 그것이 황수공이라는 상인으로 상징화된 것으로 보인다. 황수공은 함께 서로 도와야 공영할 수 있다며 분업과 네트워크를 강조하여 지역민에게 큰 존경을 받았다고 전해진다. 뽕나무를 키우는 사람, 누에를 기르는 사람, 실을 뽑아 베를 짜는 사람들로 분업하고 전문화하였던 것이다. 이처럼 존경받는 지역 기업인의 미담은 이 도시 정체성의 일면을 짐작하게 한다. 개원사 경내의 감로계단(甘露戒壇) 서남쪽에는 이 전설을 뒷받침하는 '천년 고상(古桑)'도 있다. 중국에서 현존하는 가장 오래된 뽕나무로서, 수령이 1천300여 년이라고 설명되어 있었다. 전설이 생겨난 시기와 짜 맞춘 수령이 아닐까 의심되기도 하지만 굳이 따질 이유는 없다. 그런데 올 4월에 이 나무에 오디가 열렸다며 중국에서 뉴스가 됐다. 1천300년 넘은 뽕나무도 믿기 어려운데 오디까지 열렸다니, 전설과 진실의 경계를 오가는 줄타기가 아슬아슬하다. 그래도 이 사찰의 대웅보전은 꼭 보아야 한다. 일존불 혹은 삼존불을 모시는 다른 사찰과 달리 오존불이 모셔져 있기 때문이다. 중앙에 석가모니가 있고, 그 양쪽에 남방의 보생불(寶生佛)과 서방의 아미타불(阿彌陀佛), 동방의 아촉불(阿閦佛), 북방의 성취불(成就佛)이 모셔져 있다. 동서남북중 다섯 방위를 상징하는 오방불(五方彿)로서, 부처의 공간을 확장하는 상징이다. 본당 기둥에 힌두교의 시바상이나 코끼리상 등의 부조가 있어 힌두교와의 융합 흔적도 보였는데, 오방불의 공간 확장이 반영된 것이 아닐까 짐작한다. 권응상

2025.08.08

[여행] 청송 주왕산 ‘폭포유람’…바위를 타고 깊은 물이 쏟아진다

대전사에서 주방천을 따라 간다. 지난 봄 대형 산불로 주왕산 전체 면적의 약 3분의 1이 피해를 입었다. 이 길은 다행히 피해를 입지 않았지만 산불이후 산사태와 생태계 조사 관련 안전점검을 거쳤다고 한다. 길은 넓고 완만하다. 계곡은 천천히 좁아지고, 계류의 바위들은 천천히 커진다. 멀지 않은 능선에 잿빛 바위들이 하나 둘 고개 들기 시작한다. 그 거대한 것들이 소리도 없이 점점 다가온다. 결국 자하교에서 사로잡힌다. 충직하고 주의 깊은 철갑부대에 에워싸인 듯, 추상같은 위압에 폐가 터질 것 같다. ◆ 용추협곡과 용추폭포 왼쪽으로 연꽃을 닮은 연화봉과 병풍바위가 이어진다. 오른쪽으로는 망월대로부터 급수대를 거쳐, 학소대로 연결되는 단애들이 수직의 벽을 이루고 있다. 무리 인듯하나 따로 이고, 서로 비등이 면벽하면서도 기세는 제각각이다. 시루교에 이르면 시루봉이 거석의 신처럼 내려다본다. 그 양쪽으로 거침없는 기세로 시립한 암벽들이 주왕산의 늑골처럼 드러나 있다. 학소교를 지나자 엄청난 단애가 눈앞을 가로막는다. 길은 단애의 틈을 비집고 나아가고, 우리는 바짝 다가서는 거석들에 붙잡혀 속절없이 끌려 들어간다. 빛은 비집고 나아가지도, 끌려 들어오지도 못하면서 산산 조각난 채 해맑다. 먹먹하다. 쏟아지는 물소리에 정신이 번쩍 든다. 주왕산의 가슴우리 한가운데서 폭포가 쏟아진다. 용추(龍湫)폭포다. 폭포는 세계를 쾅쾅 울리며 한 번에 쏟아진다. 자하교에서부터 용추폭포까지, 주방천을 따라 약 1㎞ 계곡을 용추협곡이라 한다. 광해군 때의 문인인 호우 이환은 '발을 포개면서 나아가고 몸을 던지면서 건너뛰어 다리의 힘이 다 빠져나간 뒤'에야 비로소 다다르게 되는 곳이 용추의 입구라 했다. 조선 선조 때 학자 여헌 장현광도 '다리 힘이 건장한 자가 아니면 반드시 넘어지고 만다'라 했고, 18세기 선비 노애 류도원 역시 '다리는 절로 떨리고 머리는 바위가 짓눌러 고개 들기조차 어렵다'고 했다. 옛 선비들은 이 계곡을 신선세계로 들어가는 길목이라 생각했고, 좁은 문을 지나 다다를 수 있는 무릉도원이라 여겼으며, 청학이라 불리는 기이한 새가 산다 하여 청학동이라 불렀다. 여헌은 청학동에 이르러 '바위 뿌리가 각기 사람과 겨우 지척지간에 있는데, 바위 모서리가 곧바로 구름이 다니는 하늘로 솟아 있어 하늘과 해가 참으로 우물 안에서 보는 것처럼 보인다'고 했다. 넘어지지 않았지만, 옛 사람의 감상이 지금과 다르지 않다. 주왕산은 가슴 전체가 협곡이다. 산은 해발 721m로 아주 높지는 않은데 협곡은 더욱 까마득히 날서있다. 이 모습의 시작은 약 7천만 년 전인 백악기 공룡시대로 거슬러 올라간다. 이 일대에 화산 폭발이 있었다. 무려 아홉 번의 엄청난 폭발이 이어졌고, 무지무지한 양의 화산재가 쌓였으며, 연속적으로 분출한 고온의 화산재는 점차 식으면서 응회암으로 변했다. 이렇게 만들어진 응회암덩어리가 주왕산이다. 주왕산 응회암은 식으면서 수축되었고, 수축되면서 단단해졌다. 이 과정에서 암석의 체적이 줄고 수직으로 갈라져 기둥 모양의 주상절리가 만들어졌다. 주상절리가 발달하는 응회암은 절리를 따라 쉽게 낙석이 발생한다. 시간이 흐르면서 수직의 주상절리가 떨어져 나가 가파른 절벽이 생겼고, 떨어져 나간 벼랑의 조각은 골짜기를 구르며 다양한 모양의 암괴로 쌓였다. 그 골짜기에 물이 흐른다. 물은 바닥을 깎아 골을 깊게 하고, 폭포를 만들고, 바윗덩어리를 쪼개고 뒤흔들어 다양한 지형을 빚었다. 이렇게 용추협곡과 용추폭포가 만들어졌다. 용추협곡은 주왕산 응회암이 치밀하게 엉긴 산 중심 부분에 발달해 있다. 벼랑의 높이는 100m 이상이다. 경사는 거의 수직을 이루고 횡단면은 수직에 가까운 V자형이다. 바닥의 폭은 자하교에서 학소대까지 10-20m 정도였다가 점점 좁아져 용추폭포 부근에서 3-5m 내외가 된다. 폭포의 침식 작용으로 좁아진 것이다. '용추(龍湫)'는 용이 하늘로 승천한 웅덩이란 뜻이다. 한 번에 볼 수는 없지만 폭포는 3단으로 구성되어 있다. 1단과 2단 폭포는 낙차가 1-2m로 소규모다. 폭포 아래에는 포트홀이 발달되어 있는데, 1단의 포트홀은 선녀탕, 2단은 구룡소(九龍沼)라 부른다. 연이어 제 3단 폭포가 떨어진다. 폭은 2m, 낙차는 5m 규모로 용추폭포에서 가장 크다. 용추폭포는 해발 320m 지점에 위치한다. 용추폭포는 주왕산의 심장부에 있는 용의 옛집이다. ◆ 절구폭포와 용연폭포 용추폭포를 지나면 비교적 평탄한 길이다. 숲은 상쾌한 향기를 뿜어내고 발걸음은 사붓사붓해 맑은 공기가 조급증 없이 몸속을 훑는다. 약 1㎞ 정도 오르면 절구폭포로 가는 샛길이 나온다. 가메봉에서 흘러 내려온 물이 계곡을 이루고 있는 사창골이다. 옛날 대전사의 창고가 있었다 하여 사창골로 불리는데, 일제 때는 참나무로 목탄을 생산하던 곳이라 한다. 청량하게 그늘진 길을 200m 정도 들어가 골짜기의 끝에 다다르면 절구폭포가 숨겨진 보물처럼 나타난다. 계곡물이 처마처럼 생긴 바위에서 떨어져 절구처럼 생긴 바위에 담겼다가 다시 낮은 바위를 타고 쏟아져 절구폭포다. 절구폭포는 주왕산에서 유일하게 물에 손 담글 수 있는 폭포다. 수심도 얕다. 자주 절구폭포와 사창골 길을 떠올리게 되는데, 아마 놀람이나 장엄이 아닌 평온 때문 인듯하다. 사창골 초입으로 되돌아 나와 주 등산로를 따라 조금 더 가면 해발 약 400m 지점에 용연(龍淵)폭포가 있다. 용이 살았다고 하고, 폭포의 깊은 곳은 바다와 통해 있다고도 전해진다. 폭포는 2단으로 떨어진다. 주왕산의 폭포 중 가장 크고 웅장한 규모를 자랑하는데, 첫 인상은 오히려 청초하다. 끊임없이 준동하는 폭호는 언뜻 얕아 보이지만 수심이 4m라 한다. 갑자기 절벽처럼 떨어지는 가뭇없는 깊이다. 상부 폭포로 올라가면 움찔 놀란다. 양쪽 단애 면에 공 맞은 반죽처럼 움푹 파인 하식동이 있다. 폭포 아래로 물이 떨어지고, 떨어진 물이 소용돌이치고, 소용돌이치며 튀어 오른 물방울이 측면에 부딪혔다. 오래, 오래 물방울을 맞은 벽은 어느덧 동그랗게 닳아 굴 모양으로 파였다. 폭포 면에서 가장 먼 하식동이 가장 먼저 만들어졌고 폭포가 차츰 후퇴하면서 두 번째, 세 번째 하식동이 만들어졌다. 백악기 공룡이나 화산폭발보다 물방울이 만들어낸 저 둥글고 매끈한 하식동이 더욱 비현실적으로 느껴진다. 용추, 절구, 용연폭포는 1930년대부터 80여 년간 1, 2, 3 폭포로 불렸다. 명칭에 '용(龍)'자를 쓰지 못하도록 일제가 강제로 변경한 것이었다고 한다. 이름을 되찾는 데까지 꽤 오랜 시간이 걸렸다. 주왕산은 국립공원이자 국가유산인 명승이며 유네스코 세계지질공원으로 지정되어 있다. 글·사진=류혜숙 여행칼럼니스트 archigoom@naver.com >>여행정보 55번 중앙고속도로 안동방향으로 가다 안동분기점에서 30번 서산영덕고속도로 영덕방향으로 간다. 청송IC로 나가 31번국도 청송, 포항방향으로 간다. 송생교차로에서 주왕산국립공원 방향으로 우회전해 914번 지방도를 따라가다 주왕산삼거리에서 좌회전해 가다 상의주차장을 이용하면 된다. 주차비는 소형기준 주중 4천원, 주말 5천원이다. 대전사에서 용추폭포까지 2㎞구간은 휠체어와 유모차로 이동이 가능한 무장애탐방로이며 맨발걷기를 위한 세족장도 있다. 대전사에서 용연폭포까지는 3.4㎞ 정도다. 류혜숙 여행칼럼니스트 archigoom@naver.com

2025.08.07

삼복더위 날리는 시원한 물줄기…여기가 바로 ‘별유천지’

여름 숲은 물속 같다. 숲으로 들어가면, 물속으로 들어간 것처럼 잠긴다. 편안하고, 상쾌하고, 뺨은 건강해진다. 그러다 폭포를 만나면, 어떤 근원에 도달한 것만 같은 커다란 기쁨이 몰래 생긴다. 내연산과 주왕산의 폭포들, 영양의 상계폭포와 하계폭포, 청도 남산의 낙대폭포, 금오산의 대혜폭포가 그랬고, 양산의 홍룡폭포, 비슬산의 용수폭포, 김천의 장전폭포, 기장의 홍연폭포도 좋았다. 좋은 것이 얼마나 많은지, 어쩔 줄을 모르겠다. ◆ 충북 괴산 원풍리 수옥폭포 새나 넘을 만 한 봉우리 가운데 사람이 넘을 만한 고개가 있다. 새재보다 작다고 소조령(小鳥嶺)이라 한다. 그 고개 아래에 원풍리 마을이 있고, 초입의 갓진 길가 서늘한 바위 속에 두 분 보살님이 앉아 계신다. '원풍리 마애 이불병좌상(二佛竝坐像)'이다. 마애불 아래로 원풍천이 흐른다. 천을 거슬러 작은 소조령 쪽으로 향하면 부채꼴 모양으로 펼쳐진 계곡에 원풍리 작은 마을이 들어서 있다. 마을 안쪽으로 천을 따라 산책로가 다붓하다. 몇 채의 집과 경로당, 작은 규모의 밭들이 있고, 드라마 '다모'와 '여인천하' 등을 이곳에서 촬영했다는 안내판이 있다. 커다랗고 아름다운 버드나무를 지나 잠시 후 마을의 가장 안쪽으로 들어서자 세계는 완전히 달라진다. 원풍천은 마을에서 남쪽으로 방향을 꺾으면서 결심한 듯 폭포가 된다. 20m의 절벽을 3단으로 떨어지는 폭포다. 고려 말 홍건적을 피해 온 공민왕이 이곳에 초가를 지어 행궁으로 삼았다고 한다. 폭포 아래에 정자가 있다. 숙종 37년인 1711년 연풍현감으로 있던 조유수가 청렴했던 자신의 삼촌 동강 조상우를 기리기 위해 정자를 짓고 '수옥정'이라 했다한다. 그때의 정자는 사라지고, 지금은 1960년에 지역 사람들이 괴산군의 지원을 받아 건립한 팔각정이 자리한다. 공민왕 시절의 폭포는 무엇이라 이름 했는지 알 수 없지만, 수옥정의 건립과 함께 폭포는 수옥폭포가 되었다. 폭포는 도도하게 뛰어내리고 잠시 파랗게 누웠다가 시린 눈빛으로 콸콸 흐른다. 소 주변의 암반들은 너무나 넓어 가만히 보기만 해도 미끄러지는 듯하다. >>여행정보 경부고속도로 대전 방면으로 가다 김천분기점에서 충주방향으로 간다. 문경새재IC로 나가 괴산방향 3번 국도를 탄다. 이화령 터널 지나 신풍교차로에서 소조령 쪽으로 나가 우회전해 조금 가다 보면 왼쪽에 원풍리 마애이불병좌상이 자리한다. 조금 더 소조령 쪽으로 가면 수옥정관광지의 주차장이 있고, 원풍천 따라 약 500m가면 수옥폭포가 있다. 수옥폭포 위쪽에는 괴산군이 운영하는 수옥정 물놀이장이 있다. 계곡물을 이용한 야외 수영장으로 어린이에게 인기다. 이용료가 저렴하고 캠핑장도 함께 있어 편리하다. ◆ 경북 상주 상오리 장각폭포 상오리는 상주의 서북쪽에 위치한 마을이다. 서쪽으로는 충북 보은과, 동쪽으로는 문경과 접한다. 속리산의 주봉인 천황봉이 상오리에 있고, 마을의 절반 이상이 국립공원이다. 상오1리 표석 맞은편에 너른 솔숲이 자리한다. 솔숲의 내력은 알 수 없으나 소나무들은 수령이 200년에서 300년에 이른다고 한다. 솔숲 맞은편으로 조금 들어가면 상오리의 골짜기 마을 장각동이다. 속리산 천황봉에서 시작된 계류가 이곳에서 절벽을 타고 떨어진다. 장각폭포다. 높이는 6m, 그리 높지는 않지만 물줄기는 시원스럽게 거세다. 그 아래 소는 아주 깊고 우물처럼 위험하나 소의 둘레는 둥근 자갈이 훤히 보일 정도로 얕고 투명하기 그지없다. 폭포 옆에는 정자가 하나 자리한다. 정자는1962년 봄에 지은 '금란정(金蘭亭)'이다. 금란은 '쇠보다 견고하고, 난초보다 향기롭다'는 뜻이다. '역경'에 나오는 말로 두터운 우정을 이른다. 이곳에서 금란의 우의를 다졌던 분들은 1900년대 상오리 위, 아랫마을에 살았던 12분이다. 여기서 영화 '낭만자객'과 사극 '무인시대' '태양인 이제마'가 촬영되었다. 폭포 위에 그물이 쳐져있다. 물가에는 한 아저씨가 양산을 친 테이블에 확성기를 놓고 금란정의 아이들을 지켜보고 계신다. "아들이 자꾸 뛰어내려서요. 밤새도록 지키고 있을 수도 없고. 보기는 안 좋아도 한철이요. 이제 좀 선선해지면 걷어야죠." 수심 깊은 계곡이라 피서철에 한해 시에서 내린 특단의 조치다. >>여행정보 경부고속도로 대전방향으로 간다. 김천 분기점에서 45번 중부내륙 고속도로를 타고 선산, 상주 방향으로 가다가 낙동 분기점에서 30번 당진 영덕 고속도로를 탄다. 화서IC에 내려 49번 도로로 속리산 문장대 방향으로 가면 된다. 솔숲과 장각폭포 옆에 주차장이 있다. 폭포에서 더 안쪽으로 한참을 들어가면 심산골짝 신선마을에 상오리 칠층석탑이 있다. 보물이다. ◆ 경북 성주 가야산 포천계곡 만귀정 폭포 꽃들과 대숲의 천이라는 화죽천(花竹川)을 거슬러 가야산 북쪽 자락의 깊은 골짜기로 오른다. 옛 사람들은 화죽천을 옥계(玉溪)라 했다. 하천 연장은 약 11㎞, 지류를 합하면 약 12㎞ 정도 된다. 그중 화죽리 대실마을에서 신계리 갈곡마을 어귀까지 약 7㎞를 포천(布川)계곡이라 부른다. 조선 후기의 학자 응와(凝窩) 이원조(李源祚)는 이 물길을 거슬러 그 근원에 다다르기까지 아홉 굽이를 설정해 '포천구곡가'를 완성했다. 그는 1792년 성주의 한개마을에서 태어나 대사간, 공조판서, 판의금부사 등의 요직을 두루 거친 인물이다. 그러다 경주부사로 재직 중 부당한 뇌물을 요구하는 암행어사 김세호의 청을 거절하자 앙갚음의 장계로 탄핵을 받아 파직되었고, 그렇게 59세의 나이에 고향으로 돌아왔다. 구곡을 따라 이곳으로 온 제자들이 300~400명에 이르렀다 한다. 9곡은 '홍개동(洪開洞)', 큰물이 열리는 골짜기다. 그는 홍개동에 만귀정(晩歸亭)을 짓고 이렇게 썼다. '구곡이라 홍개동이 널따랗게 있으나/ 오랜 세월 이 산천을 아껴서 숨겼네/ 새 정자 자리 정해 이 몸 편히 하니/ 인간세상의 별유천지 아니겠는가.' 계곡의 벼랑위에 한 칸 자그마한 집이 있다. 400년 된 소나무를 벗하며 폭포를 내다보는 자리다. 현판에 '만산일폭루(萬山一瀑樓)'라 적혀 있다. 일만 산의 물이 하나의 폭포로 내려온다는 뜻으로 '우주의 삼라만상이 결국은 하나의 이치로 귀결된다'는 만수일리(萬殊一理)의 철학을 담고 있다. 폭포소리, 속이 시원하다. 옛 사람들은 '창자가 시원하다'는 극강의 표현을 종종했는데 확실히 앓던 속병까지 낫는 기분이다. 여행정보 12번 대구광주고속도로 광주 방향으로 가다 고령 분기점에서 45번 중부내륙고속도로 양평 방향으로 간다. 성주IC에서 내려 고령 방향 33번 국도를 타고 가다 수성2교차로에서 우회전, 화죽교 지나자마자 포천계곡 방향으로 좌회전해 계속 올라가면 된다. 만귀정 초입 도롯가에 임시주차장이 있다. 주차장에서 만귀정까지는 400m 정도 된다. 글·사진=류혜숙 여행칼럼니스트 archigoom@naver.com

2025.07.31