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[위클리포유 커버 스토리] 제주도 '뚜벅이 여행' (2) 무지개 해안 따라 꼬닥꼬닥 걷다보면 지쳐있던 마음에 푸른 꿈이 몽글몽글

코로나가 연일 기승을 부리고 있을 적이었다. 반복되는 일상에 피로를 느껴 무작정 항공권을 예매했다. 차도, 운전 면허도 없었다. 20대 초반, 홀로 20만원만 들고 떠난 배낭여행이었다. 대구공항으로 출발했다. 비행기가 뜬다. 항해한다. 바다가 보이고 그 뒤로는 큰 섬이 나온다. 신비의 섬 제주도다.제주에 도착하니 육지에선 쐬기 힘든 강한 바람이 분다. 10월이었다. 야자수와 'HELLO JEJU' 조형물이 여행객을 반긴다. 뚜벅이로 여행해야 했기에 그나마 교통편이 좋은 곳으로 숙소를 잡았다. 공항으로도, 제주 북동편 관광지로도 가기 편한 용담동이었다. 용연계곡과 해안가까지는 도보 20분 내로 이동이 가능했다. 그 뒤로 무지개 해안도로, 도두봉, 이호테우 해변, 남쪽으로는 한라수목원 등도 대중교통 이용 시 그리 오래 걸리지 않았다. 다른 관광지는 가기 어려웠지만 여행 목적이 관광보단 '힐링'이었기에 이 정도면 충분했다.흑돼지, 고등어회, 갈치조림 등 지역의 여러 음식 중에서도 고기국수가 가장 궁금했다. 제주 특유의 국수 요리로 돼지고기 수육이 고명으로 올라가 고기국수라는 명칭이 붙었다고 한다. 공항 근처에 위치한 맛집에 방문했다. '자매국수' 본점이다. 지금은 이호테우 해변 근처에 자리하지만 당시엔 제주 시내쪽인 삼도이동에 위치했다. 원래도 유명했는데 몇 년 전 백종원이 다녀가 더욱 유명해졌다고 한다. 고기국수 메뉴는 국물이 들어간 국수와 비빔국수 두 개가 있었다. 전자로 주문했다. 큰 식당이다 보니 직원도 많고 회전율도 빨라 10분도 안 되어 음식이 나왔다. 국수는 사골국맛이 났는데, 담백하면서도 구수했다. 면은 중면이었는데 쫄깃했다. 국수 위에 올라간 돼지고기 수육은 꽤 큼직했다. 만원도 안 되는 가격에 이 정도 퀄리티면 가성비가 좋은 편이었다. 밑반찬으로 나온 김치와도 합이 좋았다.용두암까지는 도보로 갈 수 있었다. 용두암은 이미 잘 알려진 관광지로 용담동 해안에 위치한다. 용연구름다리를 건너서 갔다. 용연은 계곡 물이 유입되는 하천인데 바다와 이어져 있다. 바닷물과 민물이 만나는 곳으로 신비로움을 선사한다. 가뭄이 들어도 물이 마르지 않아 이곳에 살던 용이 승천해 비를 내리게 했다는 설이 내려온다. 출렁다리로 연결된 용연구름다리에 올라서니 우거진 나무숲과 에메랄드빛 계곡의 경관이 펼쳐졌다. 다리를 건넌 후에는 돌담길이 나왔다. 초록의 싱그러움과 노란 꽃, 푸르른 하늘이 어우러진 풍경은 동화 속 한 장면이었다.해안쪽으로 걸어가니 용의 머리 형상을 한 바위, 용두암이 보인다. 바다 위로 우뚝 솟아 높은 절벽을 이루고 있다. 겉으로 드러난 부분의 높이가 10m, 바다 속에 잠긴 몸의 길이가 30m쯤 된다. 원래 용궁에 살던 용이 하늘로 승천하려고 했지만 꿈을 이루지 못하고 바위가 돼 버렸다고 한다. 용의 한과 설움 때문일까. 파도가 강하게 몰아친다. 천지개벽이 이뤄지는 것 같기도 하고 용이 '우르르' 울부짖으며 바다 속에서 솟구쳐 오르는 듯했다.숙소에 짐을 놓고 공책과 볼펜, 지갑만 들고 다시 나왔다. 인근에 위치한 카페에 가기 위해 버스를 탔다. 버스는 학교를 마치고 나온 듯한 인근 학교 학생들로 붐볐다. 젊은 시민의 경우 제주 방언을 구사하는 경우가 흔치 않다고 하는데, 정말 그랬다. 카페에 들어와선 공책을 펼쳤다. 홀로 하는 여행의 매력은 낯선 곳에서 나 자신을 돌아볼 수 있다는 데 있다. 때론 사진보다 글이 더욱 풍부한 기록을 남긴다. 사진은 순간을 고정하지만, 글은 감정과 그 감정을 느낀 배경까지 세세하게 담을 수 있다. 걸으며 맞이한 제주의 풍경과 사람들, 그 속에서 든 감상과 생각까지 글로 남겼다. 언젠가 이번 여행을 떠올린다면 이 글을 다시 보리라 생각하면서.일기를 쓰고 나서 옆 테이블을 보니 비어 있던 자리에 손님이 앉아 있다. 그도 혼자였다. 괜스레 반가워 말을 거니, 그는 30대의 여성인데 서울 토박이라 했다. 나는 대구에서 왔다고 밝혔고 우리는 서로의 지역에 대한 문화를 공유했다. 서울의 출퇴근 시간 교통 혼잡부터 시작해 대구의 음식까지…. 친구와 왔더라면 말을 걸 생각조차 안 했겠지만 혼자 온 여행이라 가능했다.다음 날엔 도두동 무지개 해안도로로 향했다. 용두암에서 조금 더 가면 나오는 도로인데, 무지개색의 방호벽이 특징이다. 택시를 타고 입구 쪽에서 내렸다. 끝없이 펼쳐진 수평선과 그 아래 빨주노초파남보로 칠해진 방호벽을 마주했다. 도로를 나누는 경계석이지만 파스텔 톤의 색이 더해져 작품처럼 다가왔다. 공공미술이란 무엇인가. 지역의 미관을 개선하고 문화를 발전시키는 역할을 한다. 이 무지개 도로도 그런 모범 사례였다. 드라이브 중 차에서 내려 사진을 찍는 여행객도, 반려동물과 산책하는 현지인도 볼 수 있었다.20분쯤 바다를 보며 걸으니 해안선을 따라 우뚝 솟은 오름, 도두봉이다. 해발 63.5m의 이 오름은 경사가 완만해 오르기 쉽다고 하여 무작정 올랐다. 험한 길도 없었고 10분 정도 소요됐다. 오름이라 하기엔 규모가 작았지만 여러 자생식물과 바다 전망을 볼 수 있었다. 남사면은 풀밭을 이루면서 듬성듬성 해송이 있고, 북사면은 삼나무와 낙엽수 등이 어우러져 숲을 이뤘다.전날 흑돼지를 먹으며 음주를 즐기고 나니 벌써 마지막 날이다. 10월 초의 한라수목원은 한적했다. 단풍이 물들지도, 형형색색의 꽃이 피지도 않았다. 하지만 오히려 그 소박함이 깊은 여운을 남겼다. 맑은 물소리가 들리는 숲속은 고요한 평화로 가득 차 있었다. 청량한 공기와 나무 사이로 스며드는 햇살은 상쾌한 기분을 북돋아줬다. 풍경은 화려하지 않았지만 그래서 여유로움을 만끽할 수 있었던 것이다.대구로 가는 비행기 출발 시간까지는 아직 몇 시간이 남아 있었다. 몇 군데 더 돌아보자 싶어 얼마 전 방송에서 본 카페로 향했다. 이호테우 해변 뒤쪽에 있는 이 카페는 잃어버린 동심을 찾아줬다. 붉은 지붕, 노란색 문, 일렬로 심어진 작은 관엽식물이 유럽의 어느 가정집을 연상하게 만들었다. 카메라 셔터를 절로 터트렸다. 카페 내부 통창에는 잔디밭 너머 이호테우 해변이 비춰졌다. 모래를 안은 해변까지 산책하고 나서 공항으로 발길을 돌렸다.대구로 돌아가는 비행기에서 창밖으로 펼쳐지는 제주도의 풍경을 바라보며 생각한다. 나에겐 차도, 같이 온 친구도, 많은 돈도 없었다. 이 여행이 불편하지 않았다면 거짓이다. 하지만 그 덕에 예측할 수 없는 순간들을 맞이했다. 자연 속에서 홀로 자유로움과 평화를 느끼고, 걷고 또 걸으며 나와 내 일상을 돌아보고, 처음 본 사람과 대화를 나눈 것까지 뚜벅이로 홀로 떠났기에 가능했지 않을까. 언젠가 이 새로운 모험을 또 해야겠다는 다짐과 함께 제주와의 작별을 아쉬워하며 눈을 붙였다. 글·사진=조현희기자 hyunhee@yeongnam.com제주 도두동 해안도로 방호벽이 무지개 색으로 칠해져 있다. 도로를 나누는 경계석이지만 파스텔 톤의 색이 더해져 작품처럼 다가왔다.용의 머리 형상을 한 바위인 용두암. 용궁에 살던 용이 하늘로 승천하려고 했지만 꿈을 이루지 못하고 바위가 돼 버렸다고 하는 전설이 내려온다. 수면 위로 드러난 부분의 높이는 10m, 바다에 잠긴 부분의 길이는 30m쯤 된다.도두봉에서 바라본 제주 북동편 바다. 도두봉은 해발 63.5m의 낮은 오름으로 경사가 완만해 오르기 쉬웠다. 10분 정도 소요됐다.

2024.08.16

[주말&여행] 경남 김해 수로왕릉과 수로왕비릉···언덕 위 수로왕비릉, 바다 건너 고향땅 바라보는 듯…

시원하게 뻗은 김해대로를 달린다. 김해 연지공원에 떠 있다는 귀여운 '토더기'를 볼 수 있을까 하고 목을 빼고 엉덩이를 들썩이다 스스로 멱살을 잡아끌어 운전에 집중한다. 큰 길을 벗어나 한산한 가락로에 들자 저절로 주변을 주시하게 된다. 길 양옆으로 단정한 돌담에 둘러싸인 썩 멋진 숲이 150m 가량 이어지고 짧은 터널이 야생동물 생태통로처럼 두 숲을 잇고 있다. 터널을 통과하면 바로 왼쪽에 홍살문이 서 있다. 홍살문 너머는 수로왕비릉이다. 길 건너 동그란 언덕으로 오르는 좁고 어두운 오솔길 입구에 장소의 특별함을 외치는 비석이 두엇 보인다. 저 언덕이 구지봉이다. 머리를 내밀지 않으면 구워 먹겠다는 '구지가'가 태어난 곳이다. 터널은 능역과 구지봉을 잇고 있다. 구지터널이다. ◆ 수로왕비릉홍살문과 구남문을 지나면 계단 위 높직이 자리한 봉분이 보인다. 오른편에는 제사를 준비하는 숭보재가 자리한다. 경내는 매우 단정하다. 동그랗게 정돈된 향나무 네 그루와 비각, 동그란 석조 음수대가 전부다. 수로왕비는 허황옥이다. 삼국유사에 수로왕 7년인 48년에 허황옥이 아유타국에서 바다를 건너왔다는 기록이 있다. 아유타에 대한 의견이 분분하지만 보통 인도 갠지스 강 중류의 고대국가로 여겨진다. 비각에는 그녀가 바다를 건너올 때 싣고 왔다는 파사석탑이 있다. 바람과 파도를 진정시켜 준다고 해서 진풍탑으로도 불린다. 가야의 어부들이 바다로 나갈 때 석탑에서 돌을 떼어 부적처럼 지녔다고 전한다. 적보라 빛의 줄무늬가 있는 석탑의 돌은 국내에서 발견되지 않는 석질이라는 분석 결과가 있다. 계단을 오르며 휘청한다. 잠자리 떼가 어지러이 난다. 초록의 잔디 위에 고양이가 누웠고 봉분 앞 비석에는 검은 새가 앉았다. 능은 조선시대 1446년에 수로왕릉과 함께 정화되었고 능비와 상석은 1647년 설치되었다고 한다. 능은 왜 특별히 편안하고 부드러워 보일까. 가만 궁리해 보니 호석이 없다. 봉분의 곡선이 사방으로 자유롭다. 긴 항해 끝에 마침내 둘이 만났을 때 수로왕은 6세, 허황옥은 16세였다. 그들은 10명의 아들과 2명의 딸을 낳았고 오래오래 행복하게 살았다고 한다. 음수대에 두 마리 물고기가 큰 미소로 마주보고 있다. 신어(神魚) 신앙을 상징하는 쌍어(雙魚)는 아유타의 문양으로 보호를 의미한다고 한다. 능역의 뒤편으로 솔숲이 짙다. 짙은 솔가지 무리의 눈초리에는 어딘가 엄한 데가 있다. 오른편으로 난 구지문을 나서면 터널을 지나 구지봉으로 이어진다. 길옆으로 솔숲을 이리저리 거니는 산책로가 보인다. 맑고 날씬한 줄기를 드러낸 솔숲은 능 앞에서 느꼈던 심상과는 다르게 따뜻하고 상냥하다. 터널 위에서 가락로가 일직선으로 뻗어내려 가는 모습을 본다. 저 길을 따라 남쪽으로 1㎞거리에 수로왕릉이 있다. 왕비의 능이 왕릉보다 높은 지대에 있는 것이 특이한데 이곳이 원래 수로왕을 위한 자리였다는 설이 있다. 허황후가 먼저 세상을 떠나자 사랑하는 왕비를 위해 명당을 내어주었다고도 하고, 타국에서 온 왕비를 가련히 여겨 멀리 고향 땅을 보라고 언덕 위에 묻어줬다고도 한다. ◆ 구지봉터널 위를 지나 구지봉 숲 속으로 든다. 컴컴하다. 이 어두운 숲 속에 생각보다 많은 사람들이 운동하거나 산책하고 있다. 저쪽에서 나타나고 이쪽에서 나타난다. 구지봉으로 오르는 길이 사방 아홉, 열은 되는 듯하다. 갑자기 빈 터가 나타난다. 텅 빈 동그란 땅이다. 어두운 가운데 빛이 가득해 꼭 제단 같다. 걷는 이도, 운동하는 이도, 아무도 이 터 안에 들어오거나 가로지르지 않는다. 한쪽에 서 있는 비석에 '대가락국태조왕탄강지지(大駕洛國太祖王誕降之地)'라 새겨져 있다. 가락국의 태조가 태어난 땅이라는 뜻이다. 서기 42년 음력 3월3일, 이 지역의 아홉 족장과 수백의 백성들이 구지봉에 모였다. 그들은 흙을 파고 뛰고 춤추며 노래를 불렀다. "거북아 거북아 머리를 내밀어라. 만일 내밀지 않으면 구워 먹으리." 그러자 하늘에서 보라색 줄에 매달린 황금상자가 내려왔는데 안에는 여섯 개의 황금알이 있었다. 여섯 알은 어린아이가 되어 있었으니 그중 가장 먼저 태어난 아이를 수로(首露)라 하고 황금상자에서 태어났다 하여 성을 김(金)이라 했다. 아이는 태어난 지 10여일 만에 장성하여 가락국(금관가야)을 세우고 왕이 되었다. 가락국의 태조, 김해김씨의 시조, 김수로왕이다. 구지봉은 가야 500년 역사의 출발지고, '왕의 강림을 기원'하는 '구지가'가 탄생한 곳이다. 나머지 다섯 아이도 각각 가야의 왕이 되었다고 한다. 구지봉 입구에서 수로왕비릉 능역 전체와 멀리 분성산 산정을 두르고 있는 분산성이 한꺼번에 보인다. 김해의 주산인 분성산 자락이 김해의 구 시가지를 감싸고 흘러 마무리되는 자리가 구지봉이다. 거북이를 닮았다는 구지봉, 길은 거북의 모가지를 자르고 있다. 일제강점기 때의 일이다. 이후 잘린 모가지를 이어 붙인 것이 구지터널이다. ◆ 수로왕릉복잡한 도로를 빙글 빙글 돈다. 블록과 블록 사이 길 저편에 분명 왕릉이 감지되는데 왜 이렇게 도달하기가 힘들까. 일대는 김해의 구시가다. 도로는 좁고, 버스정류장마다 어린 학생들이 가득하고, 거리에는 외국인이 자주 보인다. 겨우 수로왕릉을 둘러싼 높직한 돌담에 다다르지만 다시 외벽도로를 빙글빙글 돈다. 한옥체험관이 있고, 옛 집을 개조한 크고 작은 예쁜 가게들과 정체모를 오래된 집들이 있고, 학교도 있고, 꽃길을 만드는 가로의 화분들이 고운데, 단 하나 수로왕릉의 주차장이 없다. 왕릉 서편의 김해민속박물관에 겨우 주차한다. 이 일대는 수릉원이다. 수릉원은 가야무덤 300기 정도가 발견된 곳을 공원으로 꾸며 놓은 곳이다. 수로왕과 허황옥의 만남을 테마로 조성했다고 한다. 공원 입구에 허황옥의 동상이 있고 길 건너 맞은편에 수로왕릉의 서문인 강의문이 있다. 문은 잠겼고, 다시 높은 돌담을 따라 빙 둘러 걷는다. 덕수궁 돌담길보다 한 뼘 낮은 담에 한 뼘 좁은 길이다. 입구인 숭화문에 들어서자 멀리 봉산이 보인다. 수로왕릉을 이곳 사람들은 납릉(納陵)이라고 부른다. 홍살문과 가락루를 지나 납릉정문에 이르러도 여전히 능은 멀다. 뒤편으로 능림이 무성하고 전면 좌우로 제례를 위한 재와 각, 청 등이 일단의 영역을 이룬다. 상당한 규모다. 능림의 명상과 같은 분위기 속을 실컷 거닐며 왕의 능을 보다 가깝게 의식한다. 홍살문 위로 분산성이 보인다. 왕비의 능에서도 분산성이 보였지. 누군가 내려다보는 듯하다. 글·사진=류혜숙 여행칼럼니스트 archigoom@naver.com ◆여행 Tip대구부산고속도로 삼랑진IC에서 내린다. 58번 국도를 타고 김해 방향으로 가다 연지1교사거리에서 좌회전해 약 400m 직진, 첫 번째 사거리에서 우회전해 가락로를 타고 가다 구지터널을 통과하면 바로 왼쪽에 수로왕비릉이 자리한다. 주차장은 넉넉하고 입장료는 없다. 가락로로 계속 직진하다 대성동 사거리에서 좌회전, 김해여중삼거리에서 좌회전해 직진하면 수릉원 북쪽에 닿는다. 수릉원 둘레 도로를 따라가면 김해민속박물관이 있는데 그곳 주차장을 이용하면 된다. 박물관 주차장은 무료이며 수로왕릉 입장도 무료다.숭화문, 홍살문, 가락루를 지나 납릉정문 너머에 수로왕릉이 자리한다. 전체는 상당한 규모다. 홍살문 위로 분산성이 보인다.구지봉 입구에서 수로왕비릉 능역 전체와 멀리 분성산 산정을 두르고 있는 분산성이 한꺼번에 보인다. 수로왕비릉은 사적 제74호로 지정되어 있다.허황후가 바다를 건너올 때 싣고 왔다는 파사석탑. 적보라 빛의 줄무늬가 있는 석탑의 돌은 국내에서 발견되지 않는 석질이라는 분석 결과가 있다.정상부에 청동기시대의 고인돌이 있다. 상석에 '구지봉석(龜旨峯石)'이라고 새겨져 있는데 한석봉의 글씨라고 전한다.

2024.08.09

[권응상의 '천 개의 도시 천 개의 이야기'] 중국 화이안(상)…화이허강 품은 '운하의 도시'

화이안(淮安)이라는 도시를 아는 사람은 많지 않을 것이다. 하지만 한신(韓信)이나 '서유기', 주은래(周恩來)는 대부분 익숙할 것이다. 화이안은 가랑이 사이를 기는 굴욕을 참아냈다는 '과하지욕(跨下之辱)'의 주인공 한신의 고향이고, 서유기의 작가 오승은의 고향이며, 중국 인민의 영원한 총리라는 주은래의 고향이다. 이 외에도 한나라 부(賦) 작가 매승, 송나라의 여장군 양홍옥, 청나라의 민족영웅 관천배, '노잔유기'로 문명을 떨친 유악 등이 태어난 도시이다.장쑤성에 위치 인구 500여만의 도시대운하로 사람 드나들며 요식업 발달4대 전통요리 하나 회양요리 발원지미식 도시답게 다양한 요리 즐기는 곳中인민의 존경받는 총리 저우언라이서유기 저자 오승은의 고향으로 유명화이안은 상하이에서 약 400㎞, 장쑤성의 성도 난징에서 200㎞ 정도 북쪽에 있는 도시이다. 예로부터 중국의 남방과 북방을 경계 짓는 강이 회수(淮水 또는 淮河)인데, 이름에서 알 수 있듯이 그 회수를 편안하게 품고 있는 도시이다. '귤이 회수를 건너면 탱자가 된다'는 '귤화위지(橘化爲枳)'의 그 회수 말이다. 옛날에는 '회음(淮陰)'이라 불렀다. 그래서 한신도 '회음후(淮陰候)'라는 작호를 받았다. '한양(漢陽)'이 한강(漢江) 북쪽을 의미하듯 회수 남쪽에 자리하여 붙은 이름이다. 1983년에 화이허(淮河)가 홍수 없이 평온하기를 바라는 기원을 담아 도시 이름을 '화이안(淮安)'으로 바꾸었다. 화이안 지역에는 기원전 6000년경부터 사람이 살았던 것으로 확인되며, 중국 하나라의 시조인 우(禹) 임금이 이 근처에 머물며 화이허의 범람을 다스렸다는 전설이 전해온다. 진나라 때는 현(縣)이 설치되었다는 기록이 있으니 도시로서의 역사만 해도 2천200년이 넘는다. 예로부터 또 '청강포'라고도 불렸는데, 회수와 대운하가 교차하며 사람과 물자가 들고나는 주요 거점도시여서 붙은 이름이다. 특히 조운(漕運)의 허브로서 소금 물류인 염운(鹽運)의 요충지였다. 그래서 '남선북마교회지지(南船北馬交匯之地)', 즉 남쪽의 배와 북쪽의 말이 모여드는 땅이라고 불렸으며, 역사적으로 쑤저우, 항저우, 양저우와 함께 운하 연안 4대 도시로 일컬어졌다. 그뿐인가. 중국에서 넷째로 큰 담수호 홍택호(洪澤湖)도 품고 있으니, 가히 '물의 도시' '운하의 도시'라 부를 만하다. 인구는 중국 도시치고 많지 않은 564만명(2015년 기준)이다.그러나 무엇보다 화이안은 미식의 도시이다. 전통적으로 강남을 대표하는 회양(淮揚)요리의 발원지로 유네스코 '세계미식도시' 칭호도 받았다. '회양'은 화이안과 양저우 두 도시의 앞 글자를 땄는데, 사실 상해나 남경요리의 기원이 이곳이다. 양저우나 화이안은 대운하가 지나는 도시여서 수많은 상인과 여행객들이 드나들었으므로 여관업과 요식업이 발달하게 된 것이다. 흔히 중국 전통 4대 요리로 '천회로월'을 든다. 사천요리, 회양요리, 산동요리, 광동요리를 일컫는 약어이다. 이 가운데 회양요리는 재료 본연의 맛을 살리는데 집중하여 맛이 자극적이지 않다. 뭍과 물에서 나는 다양한 재료로써 풍성한 맛을 낸다. 그래서 회양요리는 '한 숟갈의 국물만으로도 세상의 모든 맛을 알 수 있는 요리'라고 표현하기도 한다.이 도시의 요리에 대한 자부심은 '회양요리문화박물관'에서 엿볼 수 있었다. 2009년 개관한 이 박물관은 6천500㎡의 면적에 회양요리의 발전 과정과 요리문화를 일목요연하게 전시해 놓았다. 요리관, 민속관, 시식을 위한 품상관(品嘗館), 회양요리문화연구원 등 회양요리의 기원과 형성, 풍속과 문화, 요리의 내용과 방법은 물론 향후 발전 전략까지 펼쳐놓은 인상적인 박물관이었다. 전시실의 입구에는 4개의 대형 부조(浮彫)로써 회양요리가 형성되고 발전하는 중요 과정의 장면들을 묘사해 놓았다. 이어서 '수향택국(水鄕澤國)', 즉 물과 호수의 고향이라 불리는 화이안의 지리적 환경과 결부시켜 다양한 요리 재료를 설명하고 전시했다. 아울러 회양요리의 발전 과정과 미식(美食)의 풍격을 소개하는 자료들과 대표 음식 및 그 조리 방법 등도 전시되어 있었다. 전시의 내용과 설명만으로도 회양요리를 대하는 이곳 사람들의 애정과 자부심이 느껴졌다.박물관을 나와 찾은 식당은 대중적인 로컬 식당이었다. 그렇지만 기대를 저버리지 않았다. 중국요리라고 하면 으레 뜨거운 기름에 튀기고 볶은 화끈한 불맛, 달고 자극적인 맛 등을 연상하는데, 이 식당의 요리는 전혀 달랐다. 한 마디로 깔끔하면서도 요리마다 모두 다른 풍미가 났다. 중식의 대가들은 회양요리가 모든 중국요리의 기초라고 한다는데, 실제 맛을 보니 그 의미를 알 것 같았다. 볶고, 튀기고, 졸이고, 끓이는 중국의 기본적인 요리법을 재료에 따라 적절하게 사용하고 있다는 생각이 들었다. 거기에다 양념이 재료를 해치지 않아서 요리마다 재료 고유의 다양한 향미를 느끼게 해주었다. 다음에는 본격적으로 미식 투어를 와야겠다는 생각이 들 정도로 이곳의 요리는 만족감이 높았다.음식 때문에 도시의 인상도 좋아진 걸까. 거리가 깨끗했다. 어딜 가나 사람들로 붐비는 중국의 여느 도시와는 달리 거리가 휑할 정도로 한산했다. 그 흔한 오토바이도 잘 보이지 않는다. 최근에 조성된 신도시 구역이어서 그렇단다. 그러고 보니 공기도 좋았다. 500만명 넘는 인구를 가진 도시라고 믿기지 않을 정도로 차분하고 안정감이 느껴졌다. 거리를 어슬렁거리니 여기저기 '서유기' 관련 아이템들이 많이 눈에 띄었다. 그제야 이곳이 '서유기'가 탄생한 도시라는 사실이 실감났다. '서유기'는 지금도 전 세계에서 다양하게 활용되고 있는 전형적인 OSMU(One Source Multi Use) 콘텐츠다.화이안시는 '서유기'가 탄생한 도시답게 '서유기'를 활용한 테마파크 조성에 공을 들였다. '서유기 테마파크'는 삼장법사가 겪는 '팔십일난(八十一難)'의 이야기 소재를 빛과 소리, 전기 신호와 가상 현실, 라이브 화면 등으로 현대적 놀이시설과 체험시설에 접목했다고 설명한다. 또 '서유기'에 등장하는 장소들을 첨단 기술을 통해 환상적으로 재현했다는 설명도 덧붙였다. 그러나 겨울에는 개장을 하지 않아서 직접 방문하지는 못했다. 그 대신 '서유기'의 저자 오승은의 옛집을 찾았다.오승은의 옛집은 다퉁샹(打銅巷)에 있는 전형적인 명나라 건축양식의 고건축물이었다. 담장에는 '서유기' 등장인물의 탈을 달아놓아 한눈에 봐도 오승은의 집임을 알아볼 수 있었다. 집 내부는 전시관으로 꾸며 오승은이 태어난 방과 그가 사용한 서재 등을 포함하여 여러 자료를 전시해 놓았다. 집 뒤편 정원에는 삼장법사를 모신 사당도 만들어 놓았고, 손오공의 여의봉이라며 커다란 암석도 진열해 놓아 '서유기' 기념관이라 불러도 될 것 같았다. 오승은은 슬하에 자식도 없었고, 재주는 뛰어났지만 변변한 벼슬 하나 못했다. 그러다가 환갑이 지나 겨우 하급 관리 자리 하나를 얻었는데, 그나마도 탐관오리라는 누명을 쓰고는 그만두었다. 그리고 곧장 낙향해 '서유기'를 썼다. '서유기'에 대한 평가는 매우 다양하지만 당시 가정제 치하 명나라 사회의 암울한 현실을 기묘한 상상력을 동원해 풍자했다는 평이 설득력 있다. 그것은 그의 생애와 삶의 태도를 보면 충분히 납득이 간다.그러나 화이안 시민들의 가장 큰 자부심은 '영원한 총리'로 불리는 저우언라이(周恩來)이다. 마오쩌둥과 덩샤오핑에 대한 호오(好惡)는 뚜렷하지만, 그를 싫어하는 중국인은 없다는 말이 있을 정도로 존경받는 정치인이 저우언라이이다. 베이징 톈안먼(天安門) 광장에 세워진 저우언라이의 추도비에는 '인민의 총리로 인민이 사랑하고, 인민의 총리로 인민을 사랑했다'는 헌사가 있어 이를 증명해준다. 저우언라이를 '삼무(三無)'의 정치인으로 표현하기도 한다. 재산이 없고, 자식이 없고, 무덤이 없기 때문이다. 그는 공직생활을 하면서 축재하지 않았고, 부인인 덩잉차오(鄧穎超)와의 사이에 자녀가 없었으며, 매장으로 국토가 훼손될 것을 염려하여 공산당 주요 간부 가운데 처음으로 화장을 했다. 그의 공직생활은 '멸사봉공'의 전형이었고, 중국 초등학교 교과서에 그의 여러 일화가 실릴 정도로 청렴하고 정직했다. 1976년 1월8일 저우언라이가 사망했을 때 유엔본부에서 사상 처음으로 개인을 위한 조기를 내걸었을 정도로 국제적으로도 매우 신망이 높았다. 당시 그를 추모하는 수많은 인파가 톈안먼 광장에 모여들어 '사인방'을 규탄하며 민주화를 외친 '1차 톈안먼 사태'가 일어나기도 했다.저우언라이는 1898년 화이안시 서북의 푸마샹(駙馬巷)에서 태어났다. 그는 이곳에서 12세까지 생활했고, 생가는 지금 기념관이 되어 매년 100만명 이상의 관광객을 불러들이고 있다. 평일 아침인데도 사람이 붐볐다. 특히 아이를 데리고 온 가족 단위의 관광객이 많았다. 저우언라이의 기록 사진을 가리키며 아들에게 열심히 설명하는 아버지의 말투에서 저우언라이에 대한 중국 사람들의 애정을 느낄 수 있었다. 그의 생가는 동서로 연결된 두 개의 정원에 32칸의 방이 딸린 꽤 큰 주택이었다. 그가 태어난 방은 물론 어릴 때 독서하던 곳도 단장해 놓았다. 그의 혁명동지이자 아내였던 덩잉차오(鄧穎超)의 자료도 같이 전시돼 있었다. 김일성의 초청으로 북한의 저우언라이 동상 제막식에 참석했던 사진 자료도 눈에 띄었다.(계속) 대구대 문화예술학부 교수운하와 어우러진 화이안의 도시 모습. 오른쪽은 국사탑이다.오승은 생가 담에 장식된 '서유기' 등장인물의 가면.회양요리문화박물관. 입구의 배추 조각상이 타이완 고궁박물관의 옥조각 배추를 연상시킨다.중국의 '영원한 총리'로 불리는 저우언라이 생가.권응상 (대구대 문화예술학부 교수)

2024.08.09

[주말&여행] 충북 영동 송호관광지, 우거진 소나무 숲·그림같은 양산팔경…'국민관광지' 이름값

산 많은 영동에서, 미동 없는 운동으로 넘치는 도로가 빛나는 마을과 들을 관통할 적에 강이 가까워짐을 느낀다. 촘촘한 그물에 감싸인 낮은 포도밭을 지나 담장도 지붕도 낮은 마을에 들자 커다란 청소년수련관과 '송호관광지' 관리사무소가 성큼 비켜선다. 관리사무소의 허벅지 뒤로 후다닥 숨은 불 꺼진 와인 체험관을 돌아나가자 커다란 숲이 펼쳐진다. 와… 대단한 소나무 숲이다. 웅장하고, 품위 있고, 아늑하다. 땅을 가득 채우는 그늘이고 하늘을 잊어버리는 넓은 감동이다. 조선 명종때 박응종이 심은 해송일제강점기 훼손후 다시 심어바위 위 우뚝 솟은 '여의정'명승지 '양산팔경' 중 6경강선대·용암엔 선녀·용 전설6㎞ 코스 금강둘레길 곳곳 절경◆ 양산면 송호리 송림송림 가운데로 파고드는 길가에 '송호리 송림'이라 새겨진 커다란 표석이 있다. '수령 300-400년생의 고송이 집단적으로 어우러져 있다'는 안내문을 읽는다. 누구는 1만 그루라 하고, 누구는 1천 그루 이상이라 한다. 휘 둘러보면 이쪽 끝은 가늠되나 저쪽 끝은 보이지 않는다. 파란 지붕을 얹은 분홍색 집은 '피서지 새마을 문고'다. 문학과 일반교양 등 다양한 도서 2천여 권이 비치되어 있고 피서 철에 한시적으로 운영된다고 한다. 커다란 시비에는 '양산가'가 새겨져 있다. "(전략) 슬프다, 네 장부여 /그대들은 끝내 씩씩한 사나이 /천추의 귀웅(鬼雄)이 되어서 /함께 제삿술을 마시는구나." '네 장부'는 신라의 장수인 김흠운, 예파, 적득, 보용나다. 그들은 신라와 백제가 싸울 때 모두 이곳에서 죽었고 당시 사람들은 '양산가'를 지어 그들을 애도했다. 김흠운은 요석공주의 남편이요 태종무열왕의 사위이자 신문왕의 장인이다. 이 이야기는 삼국사기 열전 편 김흠운 조에 생생히 기록돼 있으나 당대의 '양산가'는 전해지지 않는다. 시비의 노래는 조선 사림파의 영수 김종직이 지은 것이다. 저 아래 기이한 장면이 있다. 섬 같은 바위 위에 정자와 팽나무와 이름 모를 관목 가지들과 사연 많아 보이는 석탑과 불상이 하나의 세계를 이루고 있다. 도학의 그림 같은 풍경이다. 정자는 여의정(如意亭)이다. 조선 명종 때 황해도 연안부사를 지낸 만취당(晩翠堂) 박응종(朴應宗)의 후손들이 1935년에 지었다. 조금 먼 시간으로 거슬러 가면 고려 때 대제학을 지낸 밀양박씨 박시용이 있다. 그는 고려 후기에 본거지인 밀양을 떠나 처가인 영동에 세거하여 이 고장의 토성이 되었는데 그의 손자가 난계 박연, 국당 박흥생, 이요당 박흥거이고 박응종은 이요당의 후손이다. 박응종은 관직을 내려놓고 이곳에 낙향해 금강이 바라보이는 언덕 위에 정자를 짓고 만취당이라 했다 한다. 그리고 여러 되의 해송 종자를 뿌려 송전을 가꿨다고 전한다. 안내문의 '수령 300-400년생의 고송'은 만취당이 가꾼 송전에 기원한다. 그러나 그가 씨 뿌려 키운 해송은 일제강점기 때 철도 침목으로 쓰기 위해 모두 베어졌다. 지금의 소나무는 그 이후에 심어 가꾼 것이다. 그러니 이 나무들은 대개 100년 남짓이겠으나 어쩌면 저 신령 같은 나무는 300년, 저 영혼 같은 나무는 400년쯤 되지 않았을까. ◆ 송호국민관광지송호리 송림을 포함한 일대 28만㎡는 국민관광지이고 캠핑장이다. 화장실, 개수대, 샤워장, 족구장, 야외무대, 잔디광장 등이 조성되어 있고 전자레인지와 스마트 충전기, 공기주입기도 갖춰져 있다. 건장한 나무밑동들 사이에 가느다란 줄로 사이트가 표시되어 있다. 짙거나 살랑대는 그늘 아래고, 푹신한 땅 위다. 전체 A에서 F까지 6개의 캠핑 구역이 있고 저마다 이름을 가졌다. A는 안정감을 주는 중모리, B는 활기 가득한 휘모리, C는 송호관광지의 중심 굿거리, D는 솔내음에서 와인내음으로 자진모리, E는 느려도 좋아 진양조, F는 솔숲 안 와인내음 엇모리다. 이 이름들은 영동이 우리나라 3대 악성으로 추앙받는 난계의 고향임을 의식적이고 천연덕스럽게 일러준다. A에서 E구역은 화기를 사용할 수 없고 전기도 공급되지 않는다. 유일하게 F 구역만 전기와 화로대 사용이 가능하다. F구역은 '송호와인테마마을'이라는 일단의 영역에 속해 있다. 마을에는 쓰러진 술병 모양의 벤치가 있고, 포도송이가 주렁주렁 매달린 터널이 있고, 밤이면 신들이 내려와 한바탕 파티를 벌일 것 같은 분수대가 있다. D구역의 한 사이트에 예약석 푯말이 주인을 기다리고 있다. 강과 가까운 A구역에서는 벌써 도착한 작고 간결한 텐트가 있다. 안에는 긴 머리의 여자가 잠들어 있고 밖에서는 젊은 남자가 오늘의 살림살이를 뒤적이며 살금살금 움직인다. 잠자는 사람은 행복하다. 그 행복한 수면을 지키려는 조심스러운 걸음도 행복한 나비 같다. 아무소리도 들리지 않는데 종소리가 울리는 듯하다. 해먹을 걸어놓고 종소리에 맞춰 흔들리는 가망을 생각한다. ◆ 양산팔경 금강 둘레길강변에는 소나무와는 다른 나무들이 저 멀리까지 길을 만든다. 이 나무들은 은행나무이고 느티나무이고 또 중국단풍이다. 느티나무 아래 1978년 영화 '소나기' 촬영지라는 기념석이 있다. 1955년 김기영 감독의 '양산도', 1972년 최하원 감독의 '무녀도' 등도 양산면에서 촬영했다고 한다. 기념석 뒤로 보이는 바위는 용암(龍岩)이다. 목욕하는 선녀를 구경하다가 하늘에 오르지 못하고 바위가 된 용이다. 선녀가 내려선 곳은 강 건너 1시 방향에 우뚝한 바위 절벽인 강선대(降仙臺)다. 강선대에 올라보면 바위가 된 용의 본심을 헤아릴 수 있다. 그는 하늘이 아닌 땅을 택했고 신화의 주인공으로 회자되기보다 현재하는 바위가 되기로 한 것이다. 영동 양산면을 끼고 흐르는 금강 일대 명승 여덟 곳을 '양산팔경'이라 부른다. 그중 1경이 몇 해 전 들렀던 영국사, 2경은 강선대, 3경은 금강 건너에 솟은 비봉산, 4경은 옛날 봉황이 깃들었다는 봉황대, 5경은 비봉산 낙조가 일품이라는 함벽정, 6경은 여의정, 7경은 송호관광지에서 3㎞정도 떨어져 있는 자풍서당(에서 글 읽는 소리), 8경은 용암이다. 여덟 개 명승 중에서 여섯 개가 모여 있는 금강 변을 따라 '양산팔경 금강둘레길'이 있다. 어디에서 출발하든 원점 회귀하는 6㎞ 길이다. 은행나무와 단풍나무의 길을 따라 끝이 보이지 않던 저쪽으로 향한다. 강 너머로 언뜻언뜻 금강 둘레길이 보인다. 송호리 송림은 해금 모양의 물빛다리에서 끝난다. 다리는 금강 둘레길을 완주하기 힘들어하는 사람들을 위해 세워졌고 둘레길과 금강은 여전히 전진하고 있다. 모든 것이 감각되는 동시에 모든 것이 외부에 있다는 쓰라림을 느낀다. 아름다운 것들은 고약한 데가 있다. 글·사진=류혜숙 여행칼럼니스트 archigoom@naver.com ■ 여행 Tip경부고속도로 대전 방향으로 가다 황간IC로 나간다. 황간삼거리 회전교차로에서 9시 방향으로 나가 마산삼거리에서 좌회전, 다시 영동마산교차로에서 우회전해 4번 국도에 올라 직진한다. 영동교차로에서 19번 국도를 타고 대전, 영동 방향으로 가다 학산삼거리에서 오른쪽으로 빠져나가 학산면소재지로 들어간다. 면소재지 내 학산삼거리에서 우회전해 직진, 양산면 가곡삼거리에서 우회전해 직진하면 왼쪽에 청소년수련원과 송호관광지 입구가 보인다. 송호관광지 입장료와 주차료는 무료며, 캠핑장 이용 시 1박당 A-E구역 1만5천원, F구역 2만원이다. 피서지새마을문고는 8월18일까지 운영되며 휴무 없이 매일 오전 10시부터 오후 4시까지 이용할 수 있다.송호리 송림. 수령 100년 남짓한 소나무들의 숲이다. 만취당 박응종이 씨 뿌려 가꾼 솔밭에 기원하며 현재 국민관광지로 지정되어 있다.송림 가운데로 파고드는 길가에 '송호리 송림'이라 새겨진 커다란 표석이 있다. 파란 지붕을 얹은 분홍색 집은 '피서지 새마을 문고'다.양산팔경의 제6경인 여의정. 조선 명종 때 황해도 연안부사를 지낸 박응종(朴應宗)의 후손들이 1935년에 지었다.강선대에서 본 금강과 용암과 송호관광지. 강선대는 선녀가 내려와 목욕했다는 곳으로 양산팔경 중 제 2경이다.

2024.08.02