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[주말&여행-거창 감악산 감악고도] 안개 자욱한 해발 900m ‘무장애 산책길’ 꿈속을 걷는 듯

안개다. 감악산 정상부는 안개에 싸여 있다. 가까운 꽃들이 희미하다. 그 커다란 풍력발전기도 사라졌다. 산 아래 선명하던 거창 읍내도, 장쾌하게 펼쳐지는 첩첩 산그리메도 보이지 않는다. 안개는 잠시 옅어졌다가 금세 짙어지기를 반복한다. 부드럽고, 신선하다. "한 개도 안 보인다." 한 개도 안 보인다는 사람들의 음성이 들뜸으로 가득하다. 감악산에 안개는 잦은 일이라 한다. 이곳을 세 번 올랐는데, 안개는 오늘이 처음이다. 그래서 신령님이 된 듯 신나서 안개 속을 훨훨 난다. ◆ 감악산 무장애 나눔 길, 감악고도 검은빛을 띤 푸른 큰 산, 감악산(紺岳山)은 거창의 진산이다. 해발 952m의 높고 가파른 산이지만 정상부는 '감악고원' 또는 '별바람언덕'이라 불리는 5만㎡ 넓이의 평원이다. 산등성이를 따라 7기의 풍력발전기가 당당히 늘어서 있고, 해맞이 전망대가 숲에 가려져 있고, 한국천문연구원 인공위성 레이저 관측소의 돔 지붕이 멋지게 반짝이고, 가을이면 청보라, 진보라, 분홍보라 등 온갖 보랏빛의 아스타 꽃으로 뒤덮이는 곳이다. 지난해 11월 이곳 해발 900m에 '무장애 나눔 길'이 개통됐다. 별칭 '감악고도(紺岳高道)'로 '감악산의 높은 산책길'을 의미한다. 전체 거리 3.5㎞, 전 구간 경사도 8도 이하로 오르내림이 전혀 없는 말 그대로 무장애 산책길이며 주차장에서 시작해 정상 부근을 한 바퀴 돌아 주차장으로 돌아오는 원점 회귀형 코스로 설계되어 있다. 두 여인이 '감악산 무장애 나눔 길' 안내판을 들여다보고 있다. "지리산, 덕유산, 가야산에 폭 둘러싸여 있네." 양 여닫이 판문이 달린 일주문을 통과해 감악고도에 들어선다. 산 사면을 가득 채운 잣나무 숲 가운데로 포장된 길이 나있다. 잣나무 숲은 으스스할 정도로 깊이 도저하다. 곧 몇 그루의 자작나무가 어둑한 잣나무들 속에서 빛을 낸다. 자작나무 숲은 작은 규모지만 참으로 가려한 모습으로 걸음을 붙잡는다. 저기 앞서가는 젊은 부부를 불현듯 알아차린다. 스침도 존재도 미처 알지 못했다. 그들은 서로의 허리를 꼭 안은 채 한 몸으로, 하얀 안개 속으로 멀어진다. 포장길이 데크길로 바뀐다. 길 아래가 천 길 낭떠러지라는 의미겠다. 데크길 난간을 따라 핸드레일이 설치되어 있다. '무장애 나눔 길'은 산림청 산하 한국산림복지진흥원이 주관하는 사업이다. 모든 국민이 숲의 혜택을 누릴 수 있도록 하는데 목적이 있다. 이 사업은 2016년부터 시작되어 9년간 전국 17개 지역, 113곳의 숲에 무장애 길이 설치되었다고 한다. 이 핸드레일을 붙잡고 한발 한발 나아가는 사람도 있겠지. '지리산전망대'가 나타난다. 아무것도 보이지 않는다. 몇몇 사람들이 아무것도 보이지 않는 것들을 보고 있다. ◆ 전망대에서 전망대로 이어지는 안개 고도 전진과 멈춤을 반복한다. 우뚝 멈추면, 몇 걸음 뒤에서 조용히 따르던 안개도 슬그머니 멈춘다. 목에 붉은 수건을 두른 남자가 안개 속에서 나타나 성큼성큼 스쳐 사라진다. 개머루가 익어간다. 미국 자리공은 검 보랏빛 열매를 송글송글 맺어 놓았다. 팽나무 열매도 슬쩍 붉은 빛을 띤다. 팽나무의 속명은 켈티스(Celtis)인데, '단맛이 있는 열매가 달리는 나무'라는 고대 라틴어에서 유래했다고 한다. 열매를 가만 노려보다 그만둔다. 그래, 신맛일거야. 범부채 열매는 아직 초록이다. 9월에 여물어 종피가 갈라지면 포도송이 같은 까만 종자가 팡 드러날 것이다. 딱, 소리가 난다. 도토리다. 밤송이도 머지않아 벌어지겠다. 열매들이 열심히 익어가는 동안 가을의 여인인 주홍서나물이 하얀 갓털을 펼쳐 놓았다. '합천호 전망대'에 닿는다. 아무도 없고 아무것도 보이지 않는다. 이 길에서 이따금 사람들을 보지만 그들이 어디서 왔는지 어디로 가는지 알면서도 알 수 없다. 그들은 갑자기 보이고, 또 보이지 않는다. 노란 마타리, 청자색의 산박하, 하얗고 깨알만 한 신감채, 노란 미역취 꽃을 보느라, 나는 자꾸만 그들을 놓치고 안개 속에 남는다. 모든 풍경을 감춰버린 안개 속에서 작은 꽃들은 보다 소중하게 발견된다. 이제 '가야산 전망대'다. 노란별이 내려앉은 큼직한 테라스다. 역시 아무것도 보이지 않는다. 부부가 주저앉아 소박한 점심을 먹는다. 소주 냄새를 풍기는 사나이들은 전망대를 떠받치고 있는 다리에 대해 이야기한다. 건축과 토목에 일가견이 있는 분들이다. '가야산 전망대'를 지나면 데크길은 감악산의 북서 면에서 서남 면으로 이어진다. 더욱 축축한 한기가 떠돈다. 머플러를 둥둥 감고도 오슬오슬 하다. 바람도 없고 새소리도 없다. 드물게 빛이 들어 풀이 무성한 숲에서 이름 모를 풀벌레들의 울음소리만 들려올 뿐이다. 취나물 꽃이 많이 피었다. 가을이 닿자마자 취나물은 꽃대를 올리고 가장 먼저 꽃을 피워 씨를 맺기 시작한다. 고사리가 흔하다. 바위들은 이끼에 뒤덮여 있다. '가는 잎 그늘사초'가 푹신한 긴 털 카펫처럼 누워있다. 무성하게 가는 잎들 속에 어리고 푸른 것들이 한줌씩 자라나 있다. 그것들은 물푸레나무이고 당단풍나무이고 또 생강나무와 초록싸리와 신갈나무, 방아풀 등이다. 모든 어린 것들은 어여쁘고, 그들이 가는 잎 그늘사초의 풍성한 품 안에서 함께 자라나는 모습이 몹시 아름다워서 찡하다. 목에 붉은 수건을 두른 남자가 또 지나간다. 뭐여, 두 바퀴째 인거야? 저기 '덕유산전망대'가 있다. 전망대는 마침내 전망을 보여준다. 덕유산은 보이지 않지만, 마주한 산자락과 골짜기의 조그마한 촌락들이 보인다. "이제 보이네." 막 도착한 단체는 충청도 사람들 같다. 그들은 '이제 보이네' 이 한마디 고음을 남기고 시크하게 떠났다. 거의 곧장 그들을 뒤따랐다 여겼지만 그들의 모습은 금세 사라졌다. 그들이 환영처럼 사라진 자리에 참나물 꽃이 피었다. 참나물 꽃의 꽃말은 행운이다. 좋은 일이 일어날 것 같은 예감이 든다. 데크길이 끝나고 다시 포장길이 나타난다. 바짓단을 둥둥 걷어 올린 장년의 사나이가 찰박찰박 소리를 내며 마주 온다. 맨발이다. 이 포장길은 황토인 것 같다. 저 멀리 길 끝에 짙은 안개에 싸인 주차장이 보인다. 맨발의 사나이가 다시 찰박찰박 소리를 내며 스쳐 지나간다. 황토포장길을 맨발로 왕복하는 그는 축지법을 통달했음이 분명하다. 별바람언덕은 여전히 안개다. 휠체어를 탄 사람이 아스타 꽃밭 가운데 야자매트 길을 끙끙 오른다. 야자매트 길에서 휠체어의 전진은 무척 힘든 일이라는 것을 처음 깨닫는다. "한 개도 안 보인다. 더 짙어졌다." 음성들은 여전히 들떠있고, 사람들과 풍력발전기는 있다가 없다가 한다. 안개가 짙으니 내일은 맑겠다. 아스타 꽃이 만발하면 이곳에서 축제가 열린다. 축제의 날이 다가오고 있고, 감악산은 축제 준비로 분주하다. 한량으로 별바람언덕을 거닐다 목에 붉은 수건을 두른 남자를 또 본다. 차마 물어보지는 않았지만, 그는 분명 감악산 무장애 나눔길을 세 바퀴 원점회귀 했을 것이다. 글·사진=류혜숙 전문기자 archigoom@naver.com >>여행정보 12번 대구광주고속도로 거창IC로 나가 로터리 8시 방향으로 좌회전한다. 국농소삼거리에서 우회전, 월평사거리에서 우회전해 가다 1084번 도로를 타고 남상면 방향으로 간다. 남상면사무소 지나 연수사 이정표 따라 좌회전해 직진, 청연마을 버스정류장과 연수사 이정표가 있는 고갯마루에서 좌회전해 직진하면 된다. 축제 플랜카드가 곳곳에 걸려 있어 길 찾기는 쉽다. 별바람언덕 주차장에서 감악산 정상으로 향하는 길 우측에 '무장애 나눔 길, 감악고도' 입구가 있다. '제5회 감악산 꽃별 여행'이 오는 9월 19일부터 10월 12일까지 '별바람언덕'에서 열린다. 올해 축제는 '보랏빛 노을 속으로'라는 주제로 보라색 아스타 국화 30만본과 새로 조성된 구절초, 벌개미취, 청화 쑥부쟁이 40만본 등이 절정을 이룰 전망이다. 류혜숙 전문기자

2025.09.12

[권응상의 천 개의 도시 천 개의 이야기] 중국 취안저우(泉州) <하>

취안저우는 도시의 역사만큼 다양한 역사유적이 있다. 먼저 찾은 곳은 낙양교(洛陽橋)였다. 낙양교는 현존하는 세계 최초의 해상 돌다리로, 세계문화유산으로 지정돼 있다. 북송 때인 1053년에 착공하여 1059년에 완공됐다. 천 년 전에 지어진 것이라고는 믿기 힘들 정도로 엄청난 규모다. 베이징의 노구교, 허베이의 조주교, 광둥의 광제교와 함께 중국 고대 4대 명교(名橋)로 불리며, 세계 교량 기초의 원조로 평가되기도 한다. 원래 이름은 '만안교(萬安橋)'였다. 만인의 평안을 기원하는 뜻이었다. 당나라 원년부터 이곳에 터를 잡기 시작한 중원 사람들이 이곳의 지세가 낙양과 흡사하다고 하여 다리 이름을 '낙양교'로 바꾸어 불렀다. 고향에 대한 향수를 다리 이름으로 대신한 것이다. 민물과 짠물이 섞이는 낙양강 하구에는 굴이 지천이다. 다리 입구에는 굴 무더기 옆에서 굴을 까며 호객하는 아낙네도 지천이었다. 그런데 버리는 굴 패각이 이 다리를 만드는데 일등공신이었단다. 강바닥에 굴 패각을 다져 넣어 기반 침하를 막고, 조류의 힘도 분산시켜 다리를 보호했다. 국제 무역도시답게 다리의 초석도 배 모양으로 쌓고, 그 위에 장방형 돌을 겹겹이 올렸다. 한눈에 봐도 튼튼해 보이는 것이 또 한 번의 천년도 끄떡없을 것 같았다. 그걸 증명하는 일화도 전해온다. 명나라 만력 연간에 큰 지진이 일어났는데, 개원사의 동서 쌍탑과 낙양교만 온전했다고 한다. 그때부터 취안저우 사람들은 흔들리지 않는 튼튼함을 '동서탑처럼 서 있고 낙양교처럼 누워 있다'고 비유한다. 낙양교까지 실크로드의 선단이 몰려들어 짐을 부렸고, 다리를 통하여 남북으로 물산이 소통됐다고 하니, 이 다리야말로 취안저우의 국제무역 관문이었다. 취안저우의 국제성과 포용성은 사람도 자유롭게 만드나 보다. 취안저우 사람들은 틀에 갇히지 않는 혁신적인 사상가들이 많았다. 소위 포용 도시가 배출한 혁신 사상가들이라 할 것인데, 지금은 고리타분한 학문의 대명사로 인식되고 있는 성리학의 집대성자 주희(朱熹)도 사실 당시에는 혁신적인 사상가였다. 성리학이 신유학(新儒學)으로 불린 이유는 기존 유학을 새롭게 해석했기 때문이다. 주희는 당시 불교와 도교에 눌려 있던 기존의 관제 유학을 재해석하여 유학의 전통을 새롭게 개혁하고자 했다. 그런 점에서 당시 주희는 이 지역의 포용적이고 자유로운 분위기가 만들어낸 개혁파 지식인이었다고 할 것이다. 취안저우 근처 우계(尤溪)에서 태어난 주희는 취안저우가 국제 무역도시로 성장하던 시기에 이곳에서 활동했다. 그가 무이산(武夷山)에 서원을 열고 후학을 양성하러 가기 전에 이곳에서 5년간 강학을 했다. 그곳이 바로 소산총죽서원(小山叢竹書院)이다. 이 서원은 주희가 임직하던 1156년에 건립됐다. 당시 이곳의 대학자는 민문지조(閩文之祖)로 불리는 구양첨(歐陽詹)이었다. 그를 모신 불이사(不二祠)라는 사당은 이곳 학자들의 아지트였다. 주희도 여러 차례 이곳에서 강학했다. 그러다 대나무가 무더기로 자라난[叢竹] 야트막한 언덕[小山]에 조그마한 정자를 짓고 '소산총죽서원'이라는 편액을 달았다. 지금 이곳에는 취안저우의 지역학을 연구하는 '취안저우학연구소'가 있고, 시민들을 위한 도서관으로 개방되어 주희의 뜻을 기리고 있다. 동네 안의 소공원처럼 소담하게 꾸민 곳이어서 일반 관광객은 찾지 않지만 주희의 발자취를 느낄 수 있는 곳이다. 소산총죽서원이 있는 리청구(鯉城區)에는 또 동양의 마르틴 루터라고 불리는 이지(李贄)가 나고 자란 곳이다. 그는 '탁오(卓吾)'라는 자로 더 유명한데, '잘난 나'라는 뜻이다. 이름만으로도 범상치 않다. 이탁오는 명나라 때 양명학 좌파 사상가이다. 이탁오 집안에는 아랍과 무역을 하는 상인들이 많아서 이슬람교로 개종하거나 색목인(色目人)과 결혼한 조상도 있었다. 그의 할머니 역시 색목인이었다. 아버지는 서당의 선생이었지만, 이러한 집안 내력 덕분에 이슬람 문화에 대한 이해도 깊었다. 이탁오는 공자의 가르침에 대한 해석학적 전통, 즉 동향 선배 주희가 확립한 성리학을 거침없이 비판했다. 그것은 기존 질서에 대한 저항이었다. 그는 개인의 내면적 깨우침이 더욱 중요하다고 강조한 양명학파 가운데서도 최고의 이단적 사상가였다. 그는 공자를 '구(丘)라는 이름을 가진 일 개인'이라는 뜻으로 구을기(丘乙己)라고 불렀다. 그 역시 유학자였지만 명대 기득권 세력의 기반이었던 성리학을 강하게 비판하면서 자신의 저서를 불태워버려야 할 책이라는 과격한 제목의 '분서(焚書)', 숨겨야 할 책이라는 뜻의 '장서(藏書)'라고 이름 붙였다. 그의 사상은 당시로서는 도저히 받아들이기 힘든 파격이었고, 그래서 평생을 박해받으며 살다가 감옥에서 자결했다. 그의 사상은 20세기 초 중국의 근대화를 위해 유교적 전통에서 해방돼야 한다고 주장한 5·4 신문화운동 때부터 주목받기 시작했다. 일본과 서구에서는 아시아 근대사상의 시원(始原)으로 평가하기도 한다. 사상의 자유와 남녀평등의 주창자였기 때문이다. 또 세계사적 관점에서 마르틴 루터와 비교하기도 한다. 비슷한 시기 동서양에서 각각 사상의 자유와 종교의 자유를 부르짖었다는 점 때문이다. 신앙의 자유를 주창했던 루터의 종교개혁이 성공하면서 서양 근대화의 토대가 됐지만, 이탁오의 사상혁명이 좌절된 동양에서는 한동안 자생적 근대화의 이념이 형성되지 못했다는 것이다. 취안저우가 주희와 이탁오 같은 혁명적 사상가를 배출한 것은 도시의 자유스러움과 포용성 덕분이 아닌가 한다. 이것은 취안저우의 대표적 공연예술인 꼭두각시극, 즉 '괴뢰희(傀儡戱)'를 통해서도 확인할 수 있었다. 우리 일행은 어렵게 표를 구해 취안저우의 괴뢰희 전용극장에서 공연을 볼 수 있었다. 여러 작품 가운데 인기 있는 일부분만 떼어내어 공연하는 '절자희(折子戱)' 공연이었다. 갖가지 모습의 꼭두각시가 푸젠성의 민속과 전설 등에 얽힌 이야기를 익살스럽게 보여주었다. 그 가운데 특히 인상적인 것은 정월 대보름인 원소절(元宵節) 축제를 다룬 공연이었다. 축제를 즐기는 사람들이 동서양을 아우르는 다양한 민족들이 흥미롭게 춤을 추며 등장했다. 여러 나라에서 들어온 진기한 동물들도 함께 등장하여 익살을 부렸다. 전통 괴뢰희에도 외국인과 함께 축제를 즐기는 이야기가 있을 정도이니, 취안저우에서 외국인은 예로부터 함께 어울려 살아가는 자연스러운 존재였던 것 같다. 이러한 포용적이고 자유로운 도시 공동체였으므로 토착 종교와 함께 다양한 외래 종교도 공존할 수 있었던 것이다. 이슬람 기도실조차 포용하지 못하는 도시에 사는 사람으로서 부러운 장면이었다. 푸젠성을 여행할 때 빼놓을 수 없는 곳이 객가족(客家族)의 독특한 주거 양식인 토루(土樓)이다. 토루는 12세기경 북방 이민족의 침입으로 인해 남쪽으로 내려온 객가족에 의해 지어졌다. 객가는 적의 침입을 막기 위해 거대한 집합 주택 토루를 만들어 공동생활을 했다. 보통 3층에서 5층 높이의 원형 혹은 사각형 구조로 지어진 토루는 건물의 벽 두께가 1m에 달할 정도로 두껍고 창문도 고층에만 다는 등 요새처럼 설계됐다. 토루 안쪽의 개방형 마당에는 사당과 우물을 만들어 놓았다. 토루의 출입구는 단 하나이며, 1층에는 부엌과 식당, 2층에는 저장고, 3층부터 침실을 두었다. 한 채의 토루에 최대 800명까지 수용할 수 있었다. 푸젠성에는 약 3만5천여 개의 토루가 있으며, 그중에서 46개가 유네스코 세계문화유산에 등재됐다. 관광객들이 가장 많이 찾는 토루는 난징(南靖) 토루와 용딩(永定) 토루이다. 우리는 취안저우에서 샤먼으로 가는 도중 난징 토루를 들렀다. 난징 토루는 동선에 따라 세 코스가 있는데, 우리는 B코스를 답사했다. 먼저 만난 토루는 '육지의 노아의 방주'라 불리는 화귀루(和貴樓)이다. 사각형 구조에 5층 높이의 흙집은 첫눈에 사람을 압도했다. 입구로 들어서니 사당을 중심으로 작은 가게들이 늘어서 있어 마치 현대의 상가주택 같은 느낌도 들었다. 안 마당에서 올려다본 상층의 모습은 복도식 아파트 같기도 했다. 이 공간에 한 씨족이 공동생활을 하므로 '씨족 소왕국'이라 불린단다. 화귀루를 지나면 작은 개울을 끼고 형성된 운수요 마을에 이른다. 이곳은 중국에서 크게 인기를 끈 영화 '운수요'의 촬영지이다. 마을의 골목길이나 풍경이 마치 시간이 멈춘 것 같이 고즈넉하고 고풍스럽다. 운수요 마을을 지나면 다시 원형의 토루 회원루가 나왔다. 사각형의 화귀루와는 다른 유려한 멋이 넘친다. 더구나 관광객의 출입이 금지된 상층까지 구경할 기회가 있었다. 5층에서 아래로 내려다보는 풍경은 특히 이름다웠다. 층마다 둥글게 이어진 기와 처마는 미려한 곡선으로써 멋진 스카이라인을 만들어냈다. 3층부터 5층까지는 실제 사람들이 거주하고 있었다. 위계에 따라 한 가족당 같은 층의 방 2~3개씩을 사용한다. 누군가 "저렇게 살면 숨막히겠다"라고 중얼거린다. 모두 기다렸다는 듯이 맞장구를 쳤다. 그런데 객가족 여자는 중국에서 일등 신부감이다. 한 공간에서 씨족 전체가 공동생활을 하다 보니 어릴 때부터 위계에 익숙하고 어른을 잘 모시기 때문이란다. 한때 우리도 그랬던 적이 있었지 않나? 1인가족이 보편화된 지금, 아득한 역사가 되어버렸지만. 권응상 대구대 문화예술학부 교수

2025.09.12

[주말&여행-경남 창녕 무심사] 흐르는 구름처럼, 고요한 강물처럼, 무심하게 살라하네

한적한 지방도를 벗어나 더욱 한적한 자전거 길에 든다. 내게 자전거는 없지만, 이 자전거 길은 무심사로 가는 유일한 길이고 또한 차량에게도 열려 있다. 푸르고 무성한 자연으로 둘러싸인 길이다. 땀을 뻘뻘 흘리며, 차가운 바람을 맞으며, 사람들이 왜 이 길을 달리는지 다시금 느낀다. 아직은 대구 달성군 구지면 대암리다. 가까이 다가온 깜깜한 절벽 아래 작은 다리를 건너면 경남 창녕군 이방면 송곡리다. 곧 오르막이 시작되는 길가에 '불(佛)'자를 새긴 커다란 바위가 덩그러니 서 있고 강변에는 작은 나루터가 숨은 듯 자리한다. 가파른 벼랑 위에 전각 하나가 고개 내밀며 본다. ◆ 낙동강 무심사 무심사는 2007년 무심스님이 창건한 사찰이다. 거울처럼 비치는 강물이 좋아 창녕 낙동강 물가에 절을 지었다고 한다. 달성 구지와 고령 우곡, 합천 덕곡과 창녕 이방면이 접경을 이루는 자리다. '천하절경 무심사', 오는 길에 적어도 다섯 번은 마주친 안내판인데 무심사에 오르면 그 뜻을 알 수 있다. 크고 맑은 낙동강이 굽이쳐 흐르고 가슴이 덜컹한다. 이곳에서 1982년 TV문학관 '바라암'을 촬영했다고 한다. 김원일의 1974년 단편소설이 원작이다. 소설에서 낙동강은 '귀래천'이었다. 구름을 헤치며 작고 붉은 배 한척이 멀리서 오고 있다. 작은 배에 사람은 보이지 않으니, 사람은 얼마나 더 작은 것인지. 무심사 입구를 지키는 것은 무서운 표정의 금강역사다. 일주문도 사천왕도 없다. 터는 넉넉하고, 대웅보전을 중심으로 범종각, 삼성각, 당산각, 나한전, 무심선원, 종무소 등이 오밀조밀 들어서 있다. 이곳저곳에 석탑과 동자상과 크고 작은 불상과 보살상이 있다. 포대화상과 용왕이 자리하고 용과 코끼리와 사슴이 논다. 또 큼직한 바윗돌들이 무엇이거나 무엇이 되려는 자세로 늘어서 있다. 질서 가운데 어지럽고, 어지러움 속에 편안하다. 10여 미터의 돌기둥은 반야심경 석탑이다. 커다란 바위 안에 앉아 계신 부처님은 약병을 들고 계시니 약사여래불이겠다. 질병을 고쳐주고 번뇌를 없애주는 여래다. 그 곁의 대형 해수관음상도 약병을 쥐고 계신다. 해수관음상은 동쪽을 향해 서 있다. 대구 달성 방향이고, 강물을 맞이하는 방향이다. 아래에서 올려다보면 눈동자를 마주한다는 느낌을 받는다. 청탁드릴 가까운 이름들이 줄줄이 떠오른다. 한 외국인 자전거 여행자가 경내를 소요하고 있다. 그는 천천히, 소리 없이 아래에서 위로, 위에서 아래로 움직이다 공양간 한 구석에 앉아 차를 마시며 쉰다. 공양간 벽에 사람들이 남긴 글들이 대자보처럼 붙어 있다. 멀게는 2014년부터 가깝게는 2022년까지, 잘 자고 잘 먹었다는 감사의 이야기들이다. 자전거 길은 무심사의 동쪽 가장자리를 따라 가장 높은 곳에 자리한 무심선원의 뒤편으로 숨차게 오르는데 라이더들은 낙동강 자전거 길에 있는 영아지고개, 박진고개, 무심사, 다람재 등을 이른바 '4대 업힐'이라 부른다. 무심사 고갯길은 우회도로가 개설되어 있지만 부러 무심사를 들르는 라이더들이 아직 많다. "지금 밥하고 있어요." 공양간 안방에서 먼지를 훔치던 보살님이 말씀하신다. 무심사는 자전거 여행자들에게 한동안 무료 식사와 숙박을 제공했었다. 사막의 오아시스 같은 존재였다고 한다. 지금도 찾아오는 이들을 위해 언제나 공양간이 열려 있지만 잠자리에 대해서는 고개를 저으신다. ◆ 대혜선사의 편지 무심사는 '대혜보각선사서(大慧普覺禪師書)'라는 책을 소장하고 있다고 한다. 대혜선사는 중국 송나라의 승려로 화두(話頭)를 통해 깨달음을 추구하는 선(禪) 수행법인 간화선(看話禪)을 주창한 인물이다. 간화선은 화두선(話頭禪), 혹은 대혜선(大慧禪)이라고도 하는데, 바로 무념무상에 들어가는 것이 아니라 산란하고 망념이 가득 찬 마음을 화두에 집중시켜 일념이 되도록 하는 것이다. 사람의 마음을 무심하게 하는 것은 힘들지만 한 가지에 집중하는 것은 비교적 쉽게 할 수 있는 수행법이기 때문이다. 그래서 무념(無念)에서 일념(一念)으로 수행 방법을 변화시킨 것이 바로 간화선이다. 간화선은 한국불교에서 800년을 이어온 전통적인 수행체계다. 우리나라에서 여름과 겨울, 두 번의 안거(安居) 기간에 실행되고 있는 것도 화두를 참구하는 간화선이다. 대혜선사는 선승이었지만 현실 참여적인 성향이 강해서 당대의 이름난 사대부들과 적극적으로 교리를 문답했고, 비판을 할 때는 매우 엄격한 태도로 일관했다고 한다. 이때 주고받은 편지글을 모은 것이 '대혜보각선사서'다. '대혜서' 또는 '서장'이라고도 부른다. 판본은 1200년 경 우리나라로 들어왔고 현재 30여 종의 판본이 전해지는데 무심사에 소장되어 있는 것은 1책의 목판본으로 거의 온전하다고 전한다. 본문에 시주한 사람과 간행 기록이 새겨져 있는데 선조 때인 1568년에 전라도 천관사에서 판각한 것이라 한다. '무심사 대혜보각선사서'는 경남 유형문화재로 지정되어 있다. 강으로 향하는 오솔길 끝에 석탑과 두 개의 작은 마애불이 서 있다. 바로 아래로 낙동강이 흐르고 멀리 고령에서 내려온 회천(모듬내)이 낙동강에 합류하는 모습도 보인다. 강 너머는 고령 객기리, 회천 저편은 합천 덕곡이다. 석탑과 마애불의 등 뒤에서 아름다운 것들을 보고 있자니 마음이 이상하다. 어지러운 것인지 무심한 것인지 알 수 없다. 1163년 어느 날 저녁, 대중들은 별똥 하나가 아주 밝은 빛을 내면서 서쪽으로 떨어지는 것을 보았다. 그 후 대혜스님은 몸이 조금 불편함을 내비쳤고 곧 대중들에게 말했다. "내가 내일 가겠다." 이에 제자가 임종게(臨終偈, 열반송)을 청하니, 대혜선사는 "게송이 없으면 죽지도 못하느냐?"고 일갈하였다. 그럼에도 대중들이 스승의 한 마디를 기다리자 선사는 이렇게 썼다. '삶도 이대로였고/ 죽음도 이대로인데/ 남길 말이 있느니 없느니 하니/ 이 무슨 번거로움이냐.' 작고 붉은 배가 가까이 지나간다. 사람이 없다. 사람이 없는 배였다. 그를 궁금해 했는데 그는 처음부터 없었다. 대혜선사의 편지에 이런 글이 있다. '내려놓는 것도 내려놓아야 대자유의 길이 열린다.' 글·사진=류혜숙 전문기자 archigoom@yeongnam.com 여행정보 서대구IC에서 창원, 광주, 옥포 방향 451번 중부내륙고속도로지선을 타고 간다. 옥포분기점에서 중부내륙고속도로 창원, 달성방면으로 가다 현풍분기점에서 현풍 구지 방면 출구로 나간다. 현풍IC로 나가 이방, 구지 방면으로 우회전해 직진, 산전교차로에서 좌회전해 직진, 산단교차로에서 우회전해 직진하다 대암리 방향으로 좌회전한다. 이노정과 곽재우장군 묘소 지나 약 5km정도 가면 오른쪽에 무심사 표지석과 안내판이 있다. 푸른 선이 그어져 있는 자전거길을 따라 들어간다. 낙동강 자전거 길은 차량 통행이 불가능하지만 무심사 가는 길은 '차량통행'이라는 안내판이 붙어 있다. 이 길이 아니면 무심사로 갈 수 없다. 차가 갈 수 있는 길 끝에 무심사가 자리한다. 절집 앞마당에 주차장이 넉넉하다.

2025.08.28

예술과 함께 하는 피서…전국 미술관 여행

얼마 전 최고 기온이 34℃까지 오르던 날이었다. 위클리포유 여행 기사를 쓰기 위해 경주 감포로 떠났다. 다 좋았다. 감포의 풍광도 스토리텔링도 문화유산도 다 좋았는데… 한낮에 땡볕 아래 걷는 일은 고역에 가까웠다. 더 길고 뜨거워진 여름이라 쉽지 않았다. 여행 기사를 쓰려면 현장에 갈 수밖에 없는데, 이 무더위에 야외에만 있기는 힘들다. 그래서 최근에는 실내 공간으로 피서 아닌 피서를 간다. 그 중 하나가 미술관이다. 스토리텔링이 있고, 쾌적한 공기 속에서 작품을 감상하고, 동시에 여행의 기분까지 느낄 수 있으니 대안으로 손색이 없다. 처음 가는 미술관이라면 기대는 더욱 커진다. 미술관 건물은 어떻게 생겼을까? 어떤 그림이 전시돼 있을까? 이번 전시로 나는 어떤 걸 얻을 수 있을까? 호기심이 마구 일고 나름대로 이런저런 상상도 하게 된다. 최근엔 미술관을 향유하는 방식도 조금 달라졌다. 예전엔 오로지 작품 감상, 배움에만 초점을 뒀다면, 요즘은 편안히 들어가 힐링을 느끼기도 하고, 뮤지엄 숍에서 쇼핑도 하거나 주변 볼거리까지 함께 즐긴다. 기자 같은 사람이 꽤 있는지 '국현미'라는 신조어가 유행한다. 젊은 세대 사이에서 국립현대미술관을 줄여 부르는 말이라고 한다. 여기서 '국현미 나들이'라는 표현이 파생된 것만 봐도 미술관이 하나의 일상적 여행지로 자리 잡았음을 알 수 있다. 이런 가운데 이번 주 위클리포유에서는 여행을 떠날 만한 전국 곳곳의 미술관들을 둘러봤다. 저마다의 특성과 매력을 지닌 미술관에서 예술이 주는 감동과 여행의 즐거움을 동시에 만끽할 수 있을 것이다. ◆대구미술관·대구간송미술관 '뽕'을 제대로 뽑고 싶은 미술관 투어를 계획하고 있다면 대구만한 곳이 없다. 대구미술관과 대구간송미술관이 한데 나란히 자리하기 때문이다. 다채로운 현대미술 작품과 국보급 문화유산을 하루에 모두 만나볼 수 있는 이 일대는 그야말로 '일석이조 미술관 여행지'다. 대중교통 이용 시 대구 도시철도 2호선 수성알파시티역에서 '대구미술관 순환버스'를 이용하면 편리하다. 대구가 예술계 수많은 거장을 배출해온 도시인 만큼, 대구미술관에선 국내외 내로라하는 작가들의 전시를 꾸준히 선보인다. 현재 2025년 다티스트로 선정된 장용근 사진작가의 '장용근의 폴더: 가장자리의 기록'(~10월12일), 대구 근대 회화를 대표하는 소장품을 선보이는 '대구 근대 회화의 흐름', 2025 소장품 하이라이트 '계속 변화한다, 모든 것은 연결된다, 영원히 계속된다'展이 진행 중이다. 지난해 개관한 대구간송미술관의 경우 개관 1주년 기념으로 오는 9월3일 하루동안 무료로 입장할 수 있다. 상설전시를 비롯해 실감영상전시, 간송의 방 등 전관을 관람할 수 있다. 작품도 작품이거니와 미술관 곳곳 창에 비친 바깥 풍경도 일품이다. 빛과 함께 들어오는 소나무가 한 폭의 그림 같다. 풍경 또한 한국적이다. 내년부터는 조선 후기의 화가 혜원 신윤복(1758~1814)의 대표작 '미인도'가 연간 상설 전시돼 기대를 모은다. ◆제주현대미술관 제주 한경면 저지리에 위치한 저지문화예술인마을은 풍광이 독특하다. '새오름'이라 불리는 저지악이 마을 중심에 있다. 200여종의 다양한 식물이 서식한다. 이 마을은 이름에서 알 수 있듯 문화예술촌이기도 하다. 전국에서 모여든 예술인들이 작업실과 갤러리를 꾸리며 형성됐다. 한국 근현대 미술의 거목 고(故) 김흥수(1919~2014) 화백이 자신의 대표 작품을 무상으로 기증한 미술관, '제주현대미술관'도 이곳에 자리한다. 국내 공립미술관 중에서 김 화백의 작품을 가장 많이 소장하고 있다. 건물은 제주의 자연친화성을 우선으로 한 공모전의 최우수작품을 실시 설계했다. 문화예술과 자연의 아름다움을 동시에 선사한다. 미술관은 국제조각심포지엄 야외공원과 함께 1천명이 관람할 수 있는 야외공연장, 특별·상설·기획전시실, 아트숍, 세미나실 등 복합 기능을 갖추고 있다. 현재 김흥수 화백의 '나는 자유로소이다'(~11월2일) 등의 전시가 열리고 있다. '나는 자유로소이다'展은 김 화백이 평생을 바쳐 완성한 독창적 조형 언어 '하모니즘(Harmonism)'을 조명한다. 김흥수 아틀리에에서는 그의 유품도 관람할 수 있다. 예술에 관심이 많다면 마을을 더 둘러봐도 좋다. 김창열미술관, 제주공예박물관, 다수의 갤러리와 화랑이 위치해 있다. ◆뮤지엄 산 강원 원주 지정면 오크밸리 산자락에 들어선 뮤지엄 산(Museum SAN, Space·Art·Nature)은 이름 그대로 자연과 예술이 만나는 공간이다. 1997년부터 운영돼온 종이박물관(페이퍼갤러리)과 2013년 개관한 미술관(청조갤러리) 등으로 이뤄진 종합 뮤지엄이다. 세계적인 건축가 안도 다다오가 설계하고, '빛의 예술가' 제임스 터렐의 작품을 더해 완성됐다. 소통을 위한 단절(Disconnect to connect)이라는 슬로건 아래, 자연과 예술 속에서 휴식과 자유를 선물한다. 이곳의 가장 큰 매력은 미술 작품뿐만 아니라 공간 곳곳을 산책하며 다양한 건축물을 감상할 수 있다는 점이다. 전체 면적이 약 2만2천평이다. 뮤지엄은 오솔길을 따라 웰컴센터, 잔디주차장을 시작으로 플라워가든, 워터가든, 본관, 명상관, 스톤가든, 제임스 터렐관, 그라운드로 구성된다. 본관은 네 개의 윙(wing) 구조물이 사각, 삼각, 원형의 공간들로 연결돼 대지와 하늘을 사람으로 연결하고자 하는 건축가의 철학이 담겨 있다. 현재 전시는 영국 조각가 안토니 곰리의 개인전 'Drawing on Space'(~11월30일)이 미술관에서 열리고 있다. 국내에서 선보이는 작가의 최대 규모 개인전이다. 인간 몸의 존재성과 공간과의 관계를 총 48점의 작품으로 풀어낸다. 지난 6월 곰리와 안도 다다오가 협업해 만든 새로운 공간 '그라운드(GROUND)'도 조성·공개돼 볼거리가 배가됐다. ◆리움미술관 도심 한복판에 있는 미술관은 또 어떤가. 서울 용산구 한남동 언덕에 자리한 리움미술관은 한국을 대표하는 사립미술관 중 하나다. 삼성문화재단이 운영하는 리움은 한국의 고미술과 현대미술, 외국의 현대미술을 아우르는 소장품을 자랑한다. 국내외 거장들의 작품을 한 자리에서 만날 수 있는 이유다. 현재 고미술 소장품 상설전과 현대미술 소장품전이 진행 중이다. 특히 현대미술 소장품전에서는 로댕의 '칼레의 시민', 자코메티의 '거대한 여인', 얀 보의 '우리 국민은' 등을 선보인다. 리움은 건물 내부를 둘러보는 재미도 있다. 건축물 자체가 하나의 예술작품이다. 세계 건축계의 거장 마리오 보타, 장 누벨, 렘 콜하스가 10년을 걸쳐 만들었다. 가장 상징적인 공간은 나선형 계단이다. 고미술 소장품 상설전 관람 시 4층에서부터 시작해 1층으로 내려오면 되는데, 이 로툰다를 밟고 내려오게 된다. 계단 중앙 창에는 김수자의 작품 '호흡'이 설치돼 있고, 빛과 공간, 작품이 어우러진 신비로운 풍경이 펼쳐지는데 반시계 방향으로 걷기 때문에 다른 세계로 넘어가는 듯한 느낌이 든다. 문화 인프라가 풍부한 한남동에 자리해 인근 문화공간에 함께 방문하며 하루 일정을 이어가기에도 좋다. 도보로 이동 가능한 거리에 뮤지컬 전용극장 블루스퀘어, LP 음악을 감상할 수 있는 현대카드 뮤직 라이브러리, 동서식품이 운영하는 커피 복합문화공간 맥심플랜트 등이 있다. ◆부산현대미술관 낙동강 하구 을숙도에 위치한 부산현대미술관은 '자연·뉴미디어·인간'을 주요 의제로 상정하고 운영한다. 세계적인 식물학자 패브릭 블랑의 대규모 설치작업으로 건물 외벽 전체를 175종, 4만4천여개의 식물로 채웠다. '수직정원'이라는 작품이다. 미술관 외부에서부터 예술을 접하게 된다. 독특한 새 로고로 주목받기도 했는데, 2023년 시민이 참여하는 방식으로 로고를 '부산 모카(Busan moCA)'라는 문자 심볼 마크로 변경했다. 모카(moCA)는 현대미술관(Museum of Contemporary Art)의 약어다. 부산(Busan)을 앞에 내세워 도시의 정체성을 더 드러냈다. 전시는 배리어프리(Barrier-Free, 고령자·장애인 같은 사회적 약자들이 살기 좋은 사회를 만들기 위해 장벽을 허물자는 운동) 국제 기획전 '열 개의 눈'이 다음 달 7일까지 관람객들을 맞는다. 로버트 모리스, 에밀리 루이스 고시오, 김채린, 김은설 등 국내외 예술가 20명이 참여하고, 70여점의 작품을 선보인다. 손가락을 눈에 비유한 전시 제목처럼, 일부 작품은 눈 대신 손으로 작품을 만지며 감상할 수 있다. 헤드셋으로 작품 설명을 들을 수 있고, 수어로 진행되는 전시 투어도 마련됐다. 전시 관람을 마친 뒤에는 건너편에 위치한 을숙도철새공원을 걸어도 좋다. 초록빛 잔디가 끝없이 펼쳐진다. 시간이 남는다면 자차로 15분 거리에 있는 다대포해수욕장에 방문하는 것도 추천한다. 일몰 풍경이 장관이다. 조현희기자 hyunhee@yeongnam.com

2025.08.28

[김찬일의 방방곡곡 길을 걷다] 전남 순천 낙안읍성

그날도 어김없이 무더웠다. 얼척없는 찜통 더위였다. 한 점 바람조차 불지 않았다. 순천 낙안읍성 동문 낙풍루 조붓한 그늘에서 기력을 다그치고 있었다. 자연석으로 쌓은 성은 미려하며 강렬한 햇빛을 잘 방어하고 있었다. 과거와 현재가 만나는 이곳에 서면 숱한 생각이 어김없이 뇌리를 스친다. 사적 302호. 1천410m의 성곽. 국가민속문화유산 가옥 9동과 13점의 문화재가 있다. 그리고 90여동 초가집에 실제로 주민이 사는 마을을 품어 관광의 별이 더 반짝이는 읍성이다. 성안으로 걷는다. 마을 초입부터 초가집이 오밀조밀 모여 있다. 예스러움이 물씬 묻어나는 주막집도 보인다. 음식도 막걸리도 판다. 우리나라 전통주의 하나이고 서민들과 애환을 함께한 막걸리. 지금 막 걸러낸 술이라는 뜻에서 막걸리다. 가게 안에는 손님 몇이 권커니 잣커니 하며 한잔씩 기울이고 있다. 혀에 착착 감기면서도 은은하게 톡 쏘는 맛의 막걸리. 힘든 농사일의 새참으로 마시는 농주 막걸리는 피로도 가시고 요기도 된다. 고단한 삶의 단짝 막걸리 한잔이 간절하였지만, 그냥 지나친다. 국내에서 조선시대 마을 풍경이 가장 잘 보존된 낙안읍성. 민가는 전부 초가집이다. 초가는 보통 1가구당 두 채 내지 세 채의 초가집과 마당 텃밭으로 지어졌다. 덧붙이면 초가집은 3칸 일자형 안채와 사랑채 그리고 농기구 등을 보관하거나 외양간으로 겸용하는 헛간채와 재래 변소를 이용하는 잿간 정도로 이루어졌다. 흔히 말하는 초가삼간이다. 지붕은 주로 볏짚으로 이엉을 인 초가였다. 보기보다 단열이 잘되어 여름에 시원하고 겨울엔 따뜻하다. 그러나 짚은 썩기 때문에, 연중 새 이엉으로 지붕을 이어야 하는 수고로움이 있다. 골목 에움길을 걸어 임경업 장군 비각으로 간다. 임경업 장군은 1594년 12월 13일 충청도 충주목 달천 촌에서 절충장군을 지낸 임황의 7형제 중 넷째 아들로 태어났다. 애면글면 여러 경로를 거쳐 1626년(인조 4년) 낙안군수로 부임 후 당시 읍성을 고쳐서 지금의 석성으로 축성하였다고 한다. 야사에는 임경업 장군이 하룻밤 만에 읍성을 쌓았다는 속설이 있다. 그러나 야사는 어디까지 야사일 뿐이다. 임경업 장군 하면 역사 기록이 몇 권 사서가 됨직하지만 충주시의 임 충민공 충렬사에서 본 추련도의 감동을 그냥 넘길 수 없다. 임경업 장군의 보검으로 용천검과 추련도가 있다. 용천검은 전쟁 시 직접 사용한 검이었으나 한국전쟁 때 분실됐다고 한다. 추련도는 평상시 호신용으로 애용한 보검이다. 칼 배의 양면에 28자 한시가 음각되어 있는데 내용은 이렇다. "때여, 때는 다시 오지 않나니 한번 태어나서 한번 죽는 것이 여기에 있도다. 장부 한평생 나라에 바친 마음, 석 자 추련도를 십 년 동안 갈고 갈았도다." 추련도라는 멋진 이름은 검에 새겨진 시구에서 인용한 것이다. 추련(秋蓮)은 가을 연꽃으로 다른 연꽃이 지고 없을 때, 의연하게 피는 연꽃으로 이를테면 지조가 굳은 대장부를 나타내는 것이다. 오늘날 추련의 이미지가 그리운 시절이다. 이어 객사로 향한다. 객사는 낙안읍성 안에서 가장 중심에 있는 건물이다. 조선 전기에 건립됐다. 넓은 마당에는 옛 그네가 있다. 기단은 축대를 앞마당보다 1단 높게 쌓아 올리고 양 측면과 후면은 같은 높이로 낮은 외벌대를 둠으로써 앞마당과 위계를 달리하고 있다. 그런데 여기서 야외무대 주말 상설공연을 하고 있다. 객사 삼문 그늘과 마당에는 양편으로 친 차양막 아래 관중이 모여 앉아 관람하고 있다. 공연단체는 '문화공간 소리골 남도'였다. 이야기를 풀어내는 소리꾼은 여성이었고 판소리 5바탕 중 으뜸인 '춘양가'였다. 곁에는 고수(북 치는 사람)가 장단을 맞추고 있다. 소리꾼은 창법이 뛰어나 오랜 내공이 느껴지고, 간간이 아니리(말)로 이어가기도 하고, 너름새(몸짓)를 섞어가며 긴 이야기를 노래로 부르고 있다. 소리꾼의 각구목질에 나도 모르게 리듬을 타고 고개를 끄덕인다. 춘향의 사랑과 정조 권력의 갑질에도 굴복하지 않는 우리 문화의 멋과 흥이 우러나는 판소리 음악이었다. 여러 사설마다 정점이 있고 그때마다 고수와 청중이 곧잘 얼쑤 아먼 그렇지 허이 좋다 하는 추임새가 감흥을 돋운다. 추임새의 여운은 얼음 금가는 소리로 쩡쩡 울리며 귓밥을 시원하게 한다. 소리꾼은 마치 자기 영혼을 실은 것 같은 공연으로 관중을 사로잡아 버린다. 더욱 놀라운 것은 그렇게 긴 사설을 어떻게 다 외우고 있는지 찐 감탄이다. 공연은 먼저 사물놀이가 있었고, 한국 무용 남도 민요로 더 이어지게 되어 있지만 나는 자리에서 일어나 객사 뒤쪽으로 걸어 낙민루로 향했다. 남원의 광한루 순천의 연자루와 더불어 호남의 명루로 1951년 6·25 전쟁 때 소실되었다가 다시 복원한 것이다. 올라가는 계단을 막아 놓아 부득이 근처에 있는 동헌으로 간다. 이 건물은 조선시대 지방 관아이다. 지방 행정 및 송사를 처리하던 곳으로, 사무당(使無堂)이라 부르기도 한다. 사무당이란 뜻은 송사를 처리함에 백성에게 억울함이 없도록 하고 피해가 가지 않도록 법을 지켜 각다귀 하지 않겠다는 내용이라 한다. 동헌에는 고을 사또가 치죄하고 있고 마당에는 심문받는 죄인과 형리가 밀랍 모형으로 배치되어 옛 조선의 적나라한 생활상의 단면을 엿볼 수 있다. 군수의 관사인 내아에 들어간다. 그중 엄청 넓은 부엌 안을 관람하는 재미가 쏠쏠했다. 부뚜막의 가마솥, 선반의 유기그릇, 대광주리와 대바구니 물독 등 볼거리가 많았다. 부엌 뒤뜰에는 된장 고추장 간장 등 옹기를 둔 장독대가 정갈하고 아늑했다. 이마에 시나브로 맺히는 땀방울을 닦으며 돌담길을 걸어 서문으로 간다. 이곳에는 성곽에 오르는 돌계단 있다. 성곽길은 전망이 툭 터지는 해방감이 있었다. 이제부터 성 밟기가 시작된다. 동쪽으로 개운산을 바라보고 서로 금오산이 북으로 금전산이 남으로 큰 바다가 접해 있는 복지의 평야 낙안이다. 가히 남도 제일의 이상향이라 할만했다. 성안으로 초가집 동내 남내 서내 등 세 개 마을과 관아 건물이 400년의 연륜을 담아 한눈에 가득 찬다. 게다가 성밖에는 기름진 들판이 아득해 풍광이 즐거움을 더하고 가뭇없다. 괴발개발 걸어도 큰 그림 속으로 걷는 듯한 착각을 느낀다. 성곽에는 역사가 철썩인다. 발바닥까지 달아오르는 헉헉 더위였지만 사적은 유전자가 되어 피처럼 돈다. 고려 후기 왜구의 빈번한 침입으로 낙안마을은 쑥대밭이 되었다. 이를 막아내고자 1397년(태조 6년) 절제사 김빈길이 흙으로 읍성을 쌓았다. 그러다가 1424년 9월부터 군수 신원절이 토성을 석축으로 넓혀 쌓고 관사를 지었다. 비로소 읍성으로 규모를 갖춘 것이다. 1469년(세조 15년) 당시 낙안읍성을 찾았던 문객 손순효는 빙허루기에서 이렇게 묘사했다. '빙허루에 앉으면 큰 멧부리가 북쪽을 누르고 푸른 바다가 남쪽을 면해 있고 무성한 숲과 긴 대가 좌우로 푸르르며 안개 낀 어린 섬이 멀고 가깝게 바라다보여 친구와 더불어 고금의 일을 애기 할 수 있다'고 하였다. 현재 빙허루는 볼 수 없다. 이쯤에서 비로소 걷기를 멈추고 자신에게 묻기 시작했다. 언제나 방치하고 살았던 내면을 돌아보고 잃어버린 꿈에 집중하여 그리움과 따뜻한 기억을 저장할 수 있는 낙안읍성 답사가 되었느냐고. ☞문의: 낙안읍성 대표전화 (061)749-8831 ☞주소: 전라남도 순천시 낙안면 충민길 30 ☞트레킹 코스 : 동문-임경업 장군 비각-객사-낙민루-동헌-서문-성곽길 ☞인근 볼거리: 송광사, 선암사, 순천왜성, 화포포구, 순천만습지, 순천만국가정원, 태백산맥문학관, 순천 드라마 세트장, 시립기독교 역사박물관, 순천팔마비 글=김찬일 시인·방방곡곡 트레킹 회장 kc12taegu@hanmail.net 사진=유판도 여행사진작가

2025.08.22

[주말&여행-대구 도원동 수밭골 월광수변공원] 여름이면 화려한 음악분수에 400년된 느티나무 숲 ‘더위가 싹~’

356번 버스 두 대가 번호를 반짝이며 정차해있다. 버스정류장에는 두어 사람이 서거나 앉은 채 느긋하게 출발을 기다린다. 공원 주차장에는 차가 가득하다. 들고 나는 차들도 제법 많은데 공원 산책로에 사람은 손에 꼽을 정도다. 바닥에서 뿜어져 나오는 쿨링포그가 빛 쨍한 수변 광장에 아지랑이처럼 피어오른다. 나무 아래 큰 그늘에는 공공근로자들의 달콤한 점심 휴식이 흩어져 있다. 거의 폭력적인 햇살에도 그들의 휴식에는 어딘가 동적이고 명랑한 기운이 있다. '수밭골 음식거리'라는 커다란 안내판을 본다. 길이 좀 변한 듯 하고, 할매묵집이 아직도 있네. 수변공원을 등지고 먼저 수밭골천 따라 마을 안쪽으로 향한다. ◆ 도원동 수밭골 도원동은 골짜기가 깊고 경치가 좋아 무릉도원 같다고 생긴 이름이다. 수밭골은 도원동의 자연마을로 비슬산 북쪽 지맥인 청룡산과 삼필봉 사이 남북으로 길쭉한 골짜기에 자리해 있다. 500여 년 전 박씨 선비가 처음 땅을 일궜는데, 주변의 울창한 숲을 보고 추전(萩田)이라한 것이 '숲밭'으로 불리다가 지금의 '수밭'이 되었다고 한다. 골짜기 한가운데를 흐르는 계곡물이 수밭골천이다. 도원천이라고도 부른다. 이 물길을 거슬러 계속 오르면 수밭골 고개에 닿고, 그 오른쪽은 삼필봉으로, 그 왼쪽은 청룡산으로 이어진다. 수밭골천에는 2015년부터 애반딧불이와 늦반딧불이가 출현했는데 2019년 이후 눈에 띄게 줄었다고 한다. 물길 따라 이어지던 좁은 길이 넓게 느껴진다. 길가에 다닥다닥 붙어있던 담장과 마을 안쪽에 즐비했던 돌담은 거의 보이지 않는다. 현재 60여 가구의 주민들이 살고 있고 음식점과 카페 등 서른 곳 정도가 성업 중이다. 가게들이 높직하다. 휘 둘러보면 산에 갇힌 듯, 안긴 듯 했는데 지금은 건물 옥상 모서리에 먼저 시선이 닿는다. 저기에 느티나무가 있다. 건물들의 번식이 뚝 멈춰선 자리에 400년 된 거대한 느티나무들이 작은 숲을 이루고 있다. 허리에 띠를 두른 이들은 당산나무다. 지금도 정월보름이면 이곳에서 마을 제사가 행해진다. 주민들은 매년 봄 느티나무 잎을 보며 한 해 농사를 점친다. 나무 전체에 잎이 동시에 나오면 풍년, 그렇지 않으면 흉년이라고 한다. 당산 숲 그늘에 한 가족이 누군가를 기다린다. 평상에는 잠든 사람이 늘어져 있다. 무성한 느티나무 이파리들이 별빛마저 지워버린 1990년대 초 어느 여름밤, 사위를 둘러싼 풀벌레소리보다 조그맣게 기타를 치던 소년이 기억난다. 청년인지, 여인인지, 아저씨인지 알 수 없지만 그날의 그는 그저 소년이었고, 느티나무는 언제나, 언제나 마음 좋은 신선 같다. ◆ 도원지 월광수변공원 수밭골 골짜기를 가로질러 해발 고도 100m 정도에 조성되어 있는 저수지가 도원지다. 1957년 9월 24일 착공, 1964년 12월 31일 준공되어 상인, 진천, 월배 지역의 넓은 들에 농업용수를 공급했던 큰 저수지다. 수밭못이라 했고, 어떤 이들은 수박못이라 쉬이 불렀다. 우리제 또는 우리못이라 아껴 부르는 이들도 있고 청룡이 승천했다고 청룡못이라고도 한다. 지금은 용도를 다한 저수지 주변에 월광수변공원이 조성되어 있다. 무성한 숲과 산책로, 다목적운동장, 체력단련시설, 어린이놀이터, 게이트볼장, 인라인 스케이트장, 휴식시설 등 다양한 시설을 갖췄다. 공원은 1995년부터 조성하기 시작했고, 2000년이 지나서는 휑한 대지에 솜털처럼 식재된 수목들 사이로 가끔 사람들이 드나들었다. 2017년에는 웨딩테마공원으로 다시 꾸며 져 지금도 무료 결혼식장으로 개방 운영하고 있다고 한다. 봄이 면 만개한 벚꽃과 복사꽃, 산수유, 개나리를 보러 오는 상춘객들로 붐빈다. 여름에는 도원지에서 펼쳐지는 화려한 음악분수 쇼를 볼 수 있고, 가을에는 온갖 빛으로 물든 수목들이 수채화로 펼쳐진다. 때로 '월광'이라는 이름이 어디에서 왔을까 이상스러웠는데, 대덕산과 청룡산 골 깊은 계곡에 달 비친 모습을 보고 지은 달비(달배)라는 지명에서 유래한 것이라 한다. 어린이놀이터 주변은 보다 빼곡한 숲이다. 숲 속에 월배 유래비, 전상렬 시비, 이설주 시비, 시계탑과 박태준 흉상, 이기릉 기념비 등이 있고 넉넉한 너비의 그늘진 산책길이 이리저리 나 있다. 숲길의 북쪽 끝자락에서 도원지를 향해 잎맥처럼 난 오솔길을 빠져나가면 수상 데크 산책로가 시작된다. 물의 경계를 따라가는 데크길 너머 텃밭들이 보인다. 오래된 상수리나무와 수양버드나무는 가슴 아리게 초연하다. 저 텃밭들은 머지않아 수밭공원으로 바뀔 예정이라 한다. 80년대 중 후반 즈음 이곳에 온 적이 있다. 토막나무와 철사로 만든 썰매를 둘러매고 호기롭게 멀고먼 원정을 왔건만 골짜기 못의 겨울 어둠은 훨씬 빨랐다. 빛이라고는 별빛밖에 없던 시절이었다. ◆ 도원지 순환 산책로 데크 길 끝에서 뭍으로 오르면 어미수달과 아기수달 돌 조형물이 몇 그루 멋진 소나무에 둘러싸여 있다. 2020년 도원지에 아기 수달이 나타났다고 한다. 지금 도원지 가운데 있는 콩 만 한 섬이 수달 쉼터다. 달서구는 수밭골에서 대명유수지를 거쳐 달성습지까지 연결하는 도시생태 축 복원사업을 추진하고 있다. 수달과 반딧불이 서식지 복원이 사업에 속해 있다. 아치형 목재 다리를 건너 도원지 둑길에 오른다. 다리아래 수구 주변으로 농어촌공사에서 나온 사나이들이 풀을 정리하고 있다. 둑길 아래 아파트 단지 사이 숲에는 한 아저씨가 어린 나무들을 돌보는 중이다. 아마 편백나무일 듯하다. 달서구는 지난해까지 8년간 2만 그루의 편백나무를 심었는데 도원지 주변에 2천500여 그루가 식재되었다고 한다. 훨씬 옛날 둑 아래는 도원동의 자연마을인 원덕과 못밑(淵下)이었다. 달서구는 지금 바쁘고 도원지 일대는 계속 변화할게다. 둑길 끝에서 삼필봉 자락으로 든다. 능선을 따라 삼필산 봉우리들을 밟고 수밭골 고개 거쳐 청룡산으로 이어지는 등산로가 있고, 2022년 초에 개통한 나무 데크형 숲속산책로가 있다. 산 중턱을 오르내리는 숲속산책로 1.2㎞와 도원지 수변산책로 1.6㎞를 합한 2.8㎞의 길을 순환산책로라 한다. 골짜기에 쏟아지는 맹렬한 햇살만큼 숲길의 그늘이 짙다. 천천히 그러나 가슴 가쁘게 오르내린다. 나뭇가지 사이로 도원지 저편의 보훈병원이 보인다. 1992년에 개원했으니 시간이 눈 깜짝할 사이 흘렀다. 병원 꼭대기에서 직선으로 산을 오르면 청룡산 청룡굴이 있다. 해발 몇 미터 즈음일까. 지도를 띄워놓고 등고선을 세다 에잇 하고 그만둔다. 수밭골천의 물이 청룡굴을 거쳐 흐른단다. 달비골 황룡과 수밭골 청룡이 청룡굴에 함께 있다가 벼락을 맞았다는 전설도 있다. 커다랗고 하얀 '월광소원달'과 출렁다리를 지나면 다시 수밭골 입구다. 2000년에 완공된 월광교와 2016년에 완공된 수밭교가 나란히 수밭골천 위에 누워 있다. 수밭교에서 저기 느티나무를 본다. 공원에 있는 전상렬 시비가 떠오른다. '강 따라 물이 흐르고/ 물 따라 강이 흐른다/ 물 흐르듯 흐르는 세월 기슭에/ 저만치 고목이 서 있고/ 바람 따라 세월이 가고.' 글·사진=류혜숙 전문기자 archigoom@yeongnam.com >>여행정보 지하철1호선과 연결되는 5번 국도를 따라 상인, 옥포, 달성 방향으로 간다. 진천역 지나 유천네거리에서 좌회전해 직진, 월곡네거리에서 우회전해 도로 끝까지 가면 된다. 수밭골과 월광수변공원을 합해 넉넉한 공영주차장이 5개나 있다. 대중교통을 이용할 경우 지하철 1호선 상인역에서 내리면 된다. 1번 출구로 나와 (영남고등학교 건너편) 버스정류장에서 356번 시내버스를 타고 월광수변공원에 내리면 된다. 류혜숙 전문기자 archigoom@yeongnam.com

2025.08.21

[주말&여행-밀양 용두산생태공원] 360도 뷰 ‘달팽이 전망대’ 밀양강·영남루가 한눈에 쫙~

한 여자가 강에서 빨래를 하다가 산이 강으로 내려오는 것을 보았단다. 용이 되려던 산이었으나, 여자가 알 리가 있나. 그녀는 놀라서 빨래를 하던 방망이로 산을 '탁' 하고 때려 버렸다. 산은 그 자리에 멈추어버렸고, 용이 되지 못하고 머리만 남아 용두산(龍頭山)이 되었다. 새것의 향기가 폴폴 나는 계단을 탁 탁 오르며 양 볼이 꿀렁대는 것을 애써 참는다. 그래도 용의 머리를 밟으면서 웃는 건 예의가 아닌듯하다. 왼쪽에 화장실이 깨끗하게 자리하고 오른쪽에는 무언가 건물이 한창 지어지고 있다. 그리고 정면으로 생태통로가 액자처럼 열린다. 발아래는 족히 100m나 되는 낭떠러지다. 서쪽의 경부선 밀양철교에서 동쪽의 대구부산고속도로까지 밀양의 전경이 부챗살처럼 펼쳐진다. 용두산은 최근에 생태공원으로 새로워졌다. ◆ 용두산 생태공원 밀양 시내의 서쪽에는 밀양의 안산인 종남산이 웅장한 산세를 자랑한다. 마주 보는 동쪽에는 밀양 사람들이 사랑하는 산성산(山城山)이 있고 그 서쪽으로 이어지는 산이 용두산이다. 해발 129.5m로 건너편에서 보면 밀양강에 엎드려 물을 들이켜는 용머리를 닮았다고 한다. 용두산은 '밀양아리랑길'에 속해 있다. 밀양아리랑길 중 가장 아름답고 인기 있다는 3코스가 밀양철교에서 출발해 금시당 수변길 지나 추화산성까지 5.6㎞인데, 그 길의 초반부가 용두산이다. 그러다 2020년에 구도심 재생사업을 확대 추진하면서 용두산이 떠올랐다. 용두산 일대는 큰고니, 수리부엉이, 멸종위기종인 수달과 원앙 등이 발견되는 생태적 가치가 높은 곳이었으나 경작지나 묘지 등으로 파헤쳐져 있었다고 한다. 이들의 서식지를 복원하면 국가생물자원의 확보는 물론 지역의 대표적인 생태문화자원으로 활용할 수 있을 것이라고 기대했다. 밀양시의 '용두산 생태공원' 계획은 환경부가 지원하는 '도시 생태축 복원사업'에 선정되었다. 도시 생태축 복원사업은 도시지역의 훼손된 자연환경을 복원해 인간과 자연이 공존할 수 있는 공간을 만드는 사업이다. 그리고 최근 생물서식지 복원, 생태통로, 수변산책로, 무장애탐방로 등의 조성을 마치면서 일반에 조금씩 입소문이 나고 있다. ◆ 달팽이산책로 따라 달팽이전망대로 생태통로 앞에서 오른쪽 산성산 방향으로 난 산길을 따라간다. 이곳이 큰오색딱따구리, 다람쥐, 장수풍뎅이, 삵 등의 야생동물이 서식하는 생태 보금자리라는 안내판이 있다. 야자매트가 깔린 울창한 숲길은 새소리와 풀벌레소리로 가득하다. 숲속에 배롱나무가 듬성듬성 자란다. 진분홍 꽃들이 화르르 피어 '날 좀 보소' 한다. 숲길에 후루루 깔린 꽃잎들이 있고 아직 앙다문 꽃봉오리들이 있다. 그렇게 피고 지고 앞으로 백일을 어여쁘겠다. 양산을 쓴 여인들, 단단히 등산 채비를 한 사내, 서로의 배낭을 추켜 주는 중년의 부부 등 많은 사람들을 마주치고 스친다. 특히 어르신들을 많이 마주친다. 안녕하세요, 수고하세요, 모두가 먼저 인사를 건네셔서 조금 부끄럽다. 주홍서나물이 자주 보인다. 활짝 핀 꽃들은 모두 고개를 숙였다. 벌써 민들레처럼 하얀 갓 털을 가진 열매가 바람이 불적마다 바짓단이 스칠 때마다 훨훨 난다. 주홍서나물의 꽃말은 가을의 여인이다. 입추가 지났으니, 가을이긴 하다. 미국자리공의 포도송이 같은 열매도 까맣게 익어간다. 짙은 연두의 밤송이들은 주렁주렁 많이도 달렸다. 도토리는 아직 애기다. 달맞이꽃은 왜 대낮에 꽃을 피웠을까. 하늘하늘한 연 노랑의 꽃잎이 태양빛에 타버릴 것 같다. 산딸나무 열매를 딱 2개 발견했는데, 시간이 지나면 좀 더 무성해질까. 숲 속 곳곳에서 새집을 본다. 저렇게 가파른 곳에, 저렇게 높은 자리에, 어떻게 새집을 달았을까. 밤송이 그늘 속에 새 한 마리가 서 있다. 앉아 있는 것이 아니라 분명 서 있다. 혹시 오색딱따구리세요? 지그재그로 난 공중 데크길이 시작된다. 달팽이산책로다. 천천히 달팽이처럼 올라가라고 달팽이 산책로다. 산책로 아래는 생물서식지 복원을 위한 공간이다. 데크길이 높아 잘 보이지는 않지만 큰 모래와 자갈이 어우러진 길로 여겨진다. 어제의 비 때문인지 가느다란 물길이 나 있다. 모래와 자갈의 공극을 뚫고 촉촉한 어린 생명들이 쑥 자라나는 걸까. 드디어 달팽이 전망대가 나타난다. 나선형구조의 전망대는 그리 크지도 그리 높지도 않지만 360도의 전망을 보여준다. 밀양강이 8자 모양으로 흘러 삼문동과 암새들을 물돌이한다. 삼문동 오른쪽에 보이는 까맣고 조그마한 산은 영남루가 있는 아동산이다. 영남루가 희미하다. 용두산 서쪽자락 벼랑에 걸린 잔도도 보인다. ◆ 용두산 잔도길 수변산책로 생태통로를 통과해 왼쪽으로 가면 용두산 수변산책로다. 밀양강은 용두산과 산성산이 이어지는 지점에서 크게 원호를 그리며 곡류한다. 그래서 용두산의 북쪽 사면은 급경사의 벼랑인 하식애를 이루고 그 아래에 깊은 소가 형성되어 있다. 그 벼랑에 매달려 천천히 하강하는 잔도가 수변산책로다. 깊은 소는 용두연이라 부른다. 먼 옛날 비가 오지 않을 때 기우제를 지내던 곳이라 한다. 곡류하는 밀양강의 반대쪽 활주사면에는 하중도와 범람원 평야가 펼쳐져 있다. 영남루 맞은편의 삼문동 지역이 범람원 평야이고, 수변산책로에서 강 건너 가깝게 보이는 들판이 하중도인 '암새들'이다. 암새들은 밀양강이 곡선 구간을 휘돌아 흐르면서 흙과 돌이 쌓여 생겨났다. 옛날에는 '암소(巖沼)' 들이라고 했다. 용두산 용두암의 '암(巖)'자를 따고 들 가운데 크고 작은 소(沼)가 많아서 '암소들'이라 했는데 세월이 흐르면서 '암새들'로 변했다고 한다. 1970~80년대에는 뱃놀이와 은어요리를 즐기려는 연인들의 주요 데이트 코스였다. 당시만 해도 낙동강 하구에서 회귀한 은어가 지천이라 은어 식당이 즐비했고 '용두목에 들어서면 은어가 풍기는 수박 향에 취할 정도'였다고 한다. 지금은 둑과 댐이 들어서면서 은어의 길도 막혔다. 천천히 하강하던 길은 아예 강변으로 내려선다. 용두산의 서쪽 입구다. 이곳을 '용두목'이라 부르는 것 같다. 길가에 밀양아리랑길 이정표가 있다. 용두목에서 금시당에 이르는 강변길은 오백여 년 간 선비들이 오가던 길이었고 학생들의 등굣길이었다고 한다. 사람 떠난 건물 한 채가 커다란 팽나무들과 함께 서 있다. 유리창에 희미하게 남아있는 '은어'라는 이름을 본다. 강변은 걷기 힘든 공사장이다. 가까운 강 위에는 용평제2교가 놓여 있는데 최근 완공되어 아직 출입은 금지되어 있다. 이 다리는 2020년의 구도심 재생사업에 속해 있다. "계속 이런 길인가요? 계단 있나요?" 처음으로 돌아가는 길, 한 할머니가 물으신다. "네. 계속 이런 길이에요." 수변산책로는 무장애길이다. 글·사진=류혜숙 여행칼럼니스트 archigoom@naver.com >>여행정보 대구부산고속도로 밀양IC로 나가 밀양, 청도 방면 24번 국도를 타고 간다. 교동사거리에서 영남루 방면으로 좌회전해 직진, 밀성 회전교차로에서 영남루, 밀양역 방면 12방향으로 나가 직진, 북성사거리 회전교차로에서 영남루, 밀양역 방면 9시 방향으로 나가 직진, 밀양관아 앞에서 우회전해 밀양교를 건넌다. 계속 직진해 용두교를 건너 약 400m 가면 왼쪽에 용궁사 이정표가 있다. 좌회전해 끝까지 올라가면 용두산생태공원 입구다. 공원 앞 갓길 주차공간과 용궁사 주차장을 이용하면 된다. 생태통로에서 전망대까지 700m, 생태통로에서 수변산책로는 300m 정도로 그리 힘들지 않은 난이도의 산책을 즐길 수 있다. 초입의 용궁사와 수변산책길 위쪽의 천경사도 둘러볼 만하다. 류혜숙 여행칼럼니스트 archigoom@naver.com

2025.08.15

핫플이 지겨운 당신에게…‘감포’라는 쉼표를

APEC 정상회의가 세 달도 채 남지 않았다. 행사를 앞두고 개최지인 경주에 온 세계의 관심이 쏠린다. 천년고도 경주는 풍부한 역사문화유산을 자랑한다. 사계절 내내 여행객들이 즐겨 찾는 이유다. 그런데 사실 이뿐만이 아니다. 아름다운 자연 경관과 스토리텔링을 가진 지역이기도 하다. 경주에도 바다가 있다는 사실을 알고 있을까. 경주시는 여름 휴가철을 맞아 지난달 동해 바다를 배경으로 한 여름 관광지를 소개했다. 경주 바다에는 한적한 해변가와 이색적인 풍경, 이야기가 깃든 골목길이 있다. 대표적인 곳이 감포읍이다. 경주 도심에서 동쪽으로 30㎞ 가량 떨어진 이곳은 푸른 바다와 함께 자연과 역사가 숨쉬는 곳이다. 대릉원, 동궁과 월지 등이 자리한 중심부와는 사뭇 다른 풍경이다. 문무대왕릉이 바다에 잠들어 있고, 세월을 간직한 등대가 우뚝 서 있고, 일제강점기 개항의 기억이 서린 마을이 있다. 나만 알고 싶은 여행지다. 조용히 방문했다 조용히 머물고, 조용히 마음에 담고 떠나고 싶은 곳이다. 하지만 최근 여러 연예인이 왔다가고, 드라마도 촬영되면서 입소문을 타고 있다. 그래도 아무렴 어떤가. 바다는 여전히 잘 있고, 오래된 마을은 그대로일 텐데. 전보다는 붐비지만 소란스러움을 잊기에 충분할 터다. 원래 시골에서는 작은 움직임도 눈에 띄는 법이다. 태양은 높게 떠서 뜨겁고, 바람마저 더디게 부는 어느 주말이었다. 일상의 컨디션이 흔들릴 찰나, 경주 감포로 떠났다. 시작부터 고단했다 하는 것이 웃기지만, 차 없이 감포로 가는 여정은 조금 고단했다. 경주는 가깝지만 감포는 다른 얘기였다. 동대구에서 경주로 가는 시외버스를 타고 한 시간, 경주시외버스터미널에서 감포로 가는 시내버스를 타고 한 시간. 버스에서만 두 시간을 족히 보내고 비로소 감포에 도착할 수 있었다. 다만 이상하게도 졸리지는 않았다. 차창 밖 풍경은 도심에서 외곽, 거기서 또 작은 마을로 바뀌었다. 들판과 산, 낮은 지붕의 마을들을 지나 바다의 기척을 조금씩 들려줬다. 전촌삼거리에서 내린다. 어촌답게 회를 써는 식당들이 모여 있다. 가게마다 차이는 있지만 대부분 회정식, 회국수, 가자미 등을 판매한다. 소박한 간판이 눈에 들어온다. 소규모로 운영되는 가게들이라 회전률은 느리다. 손님들은 대체로 그걸 감안하고 찾아온다. 바다를 끼고 있어 생선의 신선도는 굳이 강조할 필요가 없을 듯하다. 점심을 먹고 나와 전촌용굴로 떠난다. 삼거리에서 걸어서 10분이면 도착한다. 파도와 시간이 만들어낸 자연 조각품이다. 사룡굴과 단용굴 두 곳을 합쳐 부르는데, 이름에서 알 수 있듯 용에 관한 설화를 품고 있는 해식동굴이다. 사룡굴에는 동서남북의 방위를 지키는 네 마리의 용이, 단용굴에는 감포 마을을 지키는 용이 한 마리 살았다는 이야기가 전해진다. 군사작전지역으로 공개되지 않던 곳인데, 최근 해파랑길이 조성되기 시작하면서 해안가를 따라 목재데크산책로가 생겼다. 덕분에 용굴까지 쉽게 갈 수 있게 됐다. 데크길에 오르면 빨간 전촌항 등대와 함께 마을 전경이 한눈에 펼쳐진다. 소박한 어촌의 정취가 느껴진다. 일출 명소로 꽤 알려져 연말연시 일출을 보러 찾아오는 주민들도 많다고 한다. 여름에 시원해서 피서지로 아주 좋다는데 역시 입구쪽 해변에 텐트가 줄지어 있다. 해국길로 향할 차례다. 감포항 부근으로 가야 한다. 전촌에서 버스로 5분이면 간다. 버스 배차 간격을 걱정했지만 괜한 걱정이었다. 규칙적이진 않지만 대체로 15분에 한 대는 온다. 느긋하게 바다 바람을 쐬며 기다릴 만했다. 감포항은 경주 동해안의 중심으로 1925년 개항 이래 100년의 세월을 간직한 항구다. 곳곳에 스토리와 감성이 가득하다. 해국길 역시 그렇다. 이 마을은 옛날 농어업의 집단 거주지였다. 일제강점기 개항 후 일본인 이주 어촌이 형성된 곳으로 당시 가장 번화한 거리였다고 한다. 그런 만큼 근대화기의 건물이 모여 있다. 이런 흔적이 있는 골목을 해국으로 단장해 지금의 골목이 됐다. 경주가 역사의 도시여서, 그 풍부한 역사를 쉼 없이 기리기 위해서일까. 골목에 들어서면 낮은 슬레이트 지붕의 건물 사이로 좁은 길이 구불구불 이어진다. 해국과 바다가 그려진 벽이 반겨준다. 해국 그림이 벽마다 색깔도 모양도 전부 달라 구경하며 걷는 재미가 쏠쏠하다. 골목을 걷다보면 잠시 걸음을 멈추게 하는 계단이 나온다. 대왕만한 해국이 그려져 있다. 이곳에서 가장 핫한 포토존이다. 저마다 사진을 찍으며 추억을 남긴다고 한다. 그림이지만 커다란 꽃 한 송이가 골목 전체를 환하게 밝히는 듯했다. 지난해 방영된 드라마 '조립식 가족'의 촬영지로 알려지면서 더욱 많은 관광객의 발길을 끌고 있다고 한다. 계단을 올라가면 감포항 전경을 조망할 수 있다. 계단을 지나 골목을 따라가면 과거와 현재가 공존하는 풍경이 나타난다. 오래된 일본식 적산가옥들이 나온다. 지금은 국밥집, 약국, 세탁소 등으로 사용된다. 인근에는 최근 문을 연, 눈에 띄는 감성 카페가 있다. 옛 목욕탕 건물을 개조해 만든 '1925감포'다. 감포 최초의 목욕탕이었던 '신천탕'이 전신이다. 문을 닫고 30년 넘게 방치되던 목욕탕을 2021년 주민들과 청년들이 힘을 모아 바꾼 공간재생 사례다. 옛 목욕탕 손님이 커피우유를 마시듯, 지금은 카페가 된 목욕탕에서 커피를 마신다. 카페 내부에 목욕탕 짐 보관함과 타일, 탕 시설이 그대로 남아 있어 특별한 분위기를 자아낸다. 문무대왕릉으로 간다. 사실 그 전에 이견대에 먼저 들르기로 한다. 문무대왕릉이란 신라 삼국통일을 이룬 문무대왕의 수중릉이다. 통일을 이룬 문무대왕은 유언으로 말했다. 내가 용이 되어 침입해 들어오는 왜구를 막겠다고, 내 시신을 불교식으로 화장하고 유골을 동해에 묻어달라고. 그런 유언을 따라 장사한 것이다. 대왕암 또는 대왕바위라고도 불린다. 바다 속 왕릉은 세계적으로 유례가 없다는데 그런 만큼 신비롭고 웅장하다. 그러니까 이견대는 어떤 곳이냐면, 이 대왕암을 잘 내려다볼 수 있는 정자다. 동시에 문무왕이 용으로 변한 모습을 보였다는 전설이 내려오는, 그의 아들 신문왕이 세상의 파란을 잠재우는 피리 '만파식적'을 얻었다는 곳이기도 하다. 정자에 올라 마주한 풍경은 말 그대로 신화의 배경처럼 펼쳐졌다. 바다는 넓고, 파도는 낮고, 그 한가운데 문무대왕의 바위는 묵묵히 떠 있었다. 걸어서 언덕에서 해변으로 내려간다. 국도 옆에서 20분 정도 걸었다. 해변은 깔끔했다. 여름철 피서 오는 이들을 고려하면 지저분할 법도 한데 제법 꼼꼼히 관리를 하는 듯했다. 사람도 많지 않았다. 간간이 돗자리를 펴고 쉬는 이들이 보일 뿐, 해변은 고요했다. 바닷물은 맑았고, 파도 소리는 바다의 색처럼 청량했다. 아까 본 대왕암이 더 가까이, 더 크게 눈에 들어온다. 잠시 아무 말 없이 바위를 바라봤다. '지킨다'는 말을 여러 의미로 쓸 수 있다면 대왕암으로도 쓸 수 있지 않을까 생각했다. 나라를, 이 자연과 고요함을, 그리고 그 앞에 선 지금 내 마음의 평온까지 지키고 있었기에. 조현희기자 hyunhee@yeongnam.com

2025.08.08

[권응상의 천 개의 도시 천 개의 이야기] 중국 취안저우 (중)

취안저우 해외교통사박물관에서 단연 압도적인 것은 이슬람교 유물이다. 이 도시의 무슬림 역사를 고스란히 확인할 수 있는데, 박물관 안내 간판도 한자와 영어 외에 아랍어가 병기되어 있다. 아랍어로 적힌 무슬림의 묘비, 석관을 비롯한 각종 이슬람교 유물이 별도의 전시공간에 가득 차 있었다. 중국에서 회족(回族)으로 불리는 무슬림들은 무역을 위해 아랍에서 넘어와 정착했고, 그 후손들은 지금도 푸젠성에서 대를 이어 상업에 종사하고 있다. 이 박물관 그들의 역사를 증거하는 공간이다. 취안저우는 한때 주민의 절반 가까이가 무슬림이라는 말이 있을 정도로 아랍인이 많았다. 이븐 바투타는 그의 여행기에서 "도시마다 무슬림들이 거주하는 구역을 설정해서 고유의 풍속과 문화를 지키며 살 수 있었다. 중국인은 무슬림을 존중했다"고 기록했다. 이 기록을 뒷받침하는 유적은 이슬람의 대표 성지 가운데 하나인 청정사(淸淨寺)이다. 취안저우 중심가에 자리한 청정사는 북송(1009년) 시기 지어진 중국 대륙 최고의 현존 모스크이다. 중국 10대 명찰로도 꼽히는 이곳은 중국 회족들이 평생 한 번 가보기를 소원하는 성지이다. ​아쑤하프(艾蘇哈卜) 모스크로 불리며, 이븐 바투타도 자세히 묘사했다. 14세기 초에 페르시아 출신 상인이 중건했는데, 당시 규모가 2184㎡에 달했을 정도로 거대했다. 지금은 여러 차례 지진으로 인해 문과 담, 봉천단(奉天壇) 등 일부만 남았지만 기본 구조는 옛 모습 그대로다. 시안의 회족 거리에 있는 모스크 청진사(清眞寺)는 불교 사찰과 비슷한 모양었는데, 이곳은 중세 시리아 다마스쿠스에서 유행했던 모스크 양식으로 지어져 이국적인 자태였다. 벽면에는 명대 영락제가 내린 칙유(勅諭)도 새겨져 있었다. 이슬람교의 포교와 무슬림의 종교 활동을 보장한다는 내용이다. 오늘날 경내에는 새로 지은 모스크가 있어 무슬림들이 날마다 메카를 향해 기도를 올린다. 이외에도 취안저우 교외 링산(靈山)에는 당대 말기 취안저우에서 포교를 했던 이슬람 선교사들의 묘역인 이슬람교 성묘(聖墓)도 있다. 마호메트가 중국에 파견했던 네 명의 현자를 위한 묘역이다. 콜럼버스보다 87년 앞서 일곱 번이나 대항해를 했던 명나라 정화(鄭和) 역시 1417년 제5차 원정 직전 이곳에 들러 항해의 안전을 기원하며 분향하고 '정화행향비(鄭和行香碑)'를 세웠다. 정화는 본명이 마화(馬和)로서, 역시 회족이었다. '마'는 원명 교체기에 마호메트의 가르침을 따른다는 의미로 무슬림들이 주로 사용한 성씨다. 청정사에서 200여m 떨어진 곳에는 관우와 도교 신을 모시는 관악묘(關岳廟)가 있다. 관악묘는 중국의 대표적인 민간신앙으로, 여러 종교가 한 곳에서 공존했던 공간이다. 송나라 때 건립됐는데, 당시에는 관우만을 모신 관우묘였지만 1914년에 송나라의 명장 악비를 합사하면서 관악묘로 개칭했다. 향불 연기가 자욱하여 멀리서도 한눈에 시선을 사로잡았다. 가까이 가니 연기에 가렸던 웅장하고 화려한 자태가 모습을 드러냈다. 사당 안의 분위기는 엄숙했다. 양손으로 향을 받쳐 들고 연신 절을 하며 간절하게 조아리는 시민들의 모습은 나그네도 절로 숙연하게 만들었다. 우리 일행도 합장하고 잠시 고개를 숙였다. 민간신앙으로 따지면 이 지역에서 시작된 마조(媽祖)가 으뜸이다. 마조는 바다 사람들의 수호신이다. 취안저우 고성 유적지 앞의 천후궁(天后宮)은 마조를 모신 마조묘(媽祖廟)이다. 마조는 이곳의 민간신앙과 관세음보살 신앙이 결합하여 탄생한 신이다. 마조는 송(宋)나라 때인 1123년 조정으로부터 천후(天后)라는 최고 호칭을 하사받았다. 중국의 동남 연안 도시는 물론, 대만, 홍콩, 마카오 등 바다 사람이 움직이는 곳이면 어디든 마조가 함께 한다. 도교 신앙이 퍼진 한자문화권 각지에서 숭배되며, 화교들이 사는 곳이면 어김없이 관우와 함께 마조 사당이 세워져 있다. 나가사키의 차이나타운, 심지어 일제강점기 인천에도 천후묘가 있었다고 한다. 전설에 따르면 마조는 당나라 현종 때 취안저우 옆 해안가 마을인 보전(甫田)의 임씨 딸이었다. 어릴 때부터 총명하고 신기가 있어서 혼백을 보내 난파선을 구하거나 병을 치유하고 재난을 예언하는 등 신기한 능력을 펼쳤다. 마조가 27세 때 선원을 구하다가 익사하자 마을 사람들이 그녀를 위한 사당을 세웠고, 이때부터 바다의 수호신으로 경배되기 시작했다. 천후궁에 모셔진 마조상은 곱고 온화한 자태였다. 마치 역사 속의 위인처럼 단정하기까지 하다. 예측불허의 험난한 바다에서 뱃사람을 지켜주는 신이 이런 모습이라니, 마치 사나운 태풍이 무사히 지나가기를 바라는 기원으로 태풍 이름을 여성명사로 작명하는 심리와 유사한 것이 아닌가 생각한다. 바다가 마조의 모습처럼 곱게 잠잠해지기를 바라는 마음이리라. 뭐니뭐니 해도 취안저우를 상징하는 랜드마크는 개원사(開元寺)의 쌍탑이다. 마치 경주 불국사의 다보탑과 석가탑처럼 한 쌍의 석탑인데, 그 높이가 40m가 넘는다. 취안저우 항구에 들어오는 이국의 배들은 멀리서 보이는 이 웅장한 탑을 통해 도시의 규모를 짐작했을 것이다. 취안저우 중심가는 지금도 고층 건물이 거의 없고, 근대 개항기에 형성된 아케이드식 건물이 주를 이룬다. 그 사이 동서로 진국탑(鎭國塔)과 인수탑(仁壽塔)이 마주 보며 우뚝 서 있으니, 더욱 웅장하게 보였다. 개원사는 또 이 도시의 역사를 고스란히 간직하고 있다. 취안저우는 당송(唐宋) 시기부터 '천남불국(泉南佛國)'으로 불렸다. 이 지역 출신 주자는 "이곳은 예로부터 불국으로 불렸으니, 거리 가득 온통 성인들이시네.(此地古稱佛國, 滿街都是聖人)"라고 했을 정도로 불심이 충만한 지역이었다. 당시 개원사는 푸젠성에서 가장 큰 사찰이었다. 사찰의 건립에 얽힌 전설도 재밌다. 경내에 들어서면 거대한 정전이 사람을 압도한다. 그런데 나처럼 중국 고전문학을 전공한 사람도 알쏭달쏭한 '상련법계(桑蓮灋界)'라는 현판이 또 한 번 기를 죽인다. 설명을 보니 '灋'은 '法'의 고자(古字)란다. '젠장, 뭐 이리 어려워. 법(法)은 물 흐르듯 순리대로 가는 것인데. 꼭 요즘 법처럼 배배 꼬였네.' 애꿎은 글자 탓을 했다. 사실 이 현판은 사찰의 원래 이름 연화사(蓮花寺)의 건립 과정을 담고 있다. 이 절이 생기기 전부터 취안저우는 비단 생산지였다. 개원사 터는 원래 이 지역 비단장수 황수공(黄守恭)의 뽕밭이었다. 어느 날 꿈속에서 그는 절터를 물색하던 스님에게 자신의 뽕나무에 연꽃이 피면 절 짓는 땅을 희사하겠다고 약조한다. 며칠 후 정말로 뽕밭 가득 흰 연꽃이 피었다. 그는 약속대로 사찰을 지어 연화사라 이름했다. 그 후 738년에 당 현종의 연호를 따서 '개원사'로 바꾸었다. 그러니 이 현판은 초기 연화사의 건립 과정이 담긴 것으로, '뽕나무에 핀 연꽃의 불법 세상' 정도의 의미가 되겠다. 사실 이 전설은 이 도시의 정체성을 반영하고 있다. 취안저우 일대는 당대부터 잠업(蠶業)이 활성화되어 비단을 많이 생산한 지역이었다. 그렇게 생산된 비단은 취안저우 항구를 통해 전 세계로 수출됐다. 취안저우가 국제 무역도시로 성장한 것은 이러한 비단 산업에 크게 힘입었다고 할 것이다. 그래서 중원 문화와 달리 상인을 존중하는 의식이 일찍부터 싹텄고, 그것이 황수공이라는 상인으로 상징화된 것으로 보인다. 황수공은 함께 서로 도와야 공영할 수 있다며 분업과 네트워크를 강조하여 지역민에게 큰 존경을 받았다고 전해진다. 뽕나무를 키우는 사람, 누에를 기르는 사람, 실을 뽑아 베를 짜는 사람들로 분업하고 전문화하였던 것이다. 이처럼 존경받는 지역 기업인의 미담은 이 도시 정체성의 일면을 짐작하게 한다. 개원사 경내의 감로계단(甘露戒壇) 서남쪽에는 이 전설을 뒷받침하는 '천년 고상(古桑)'도 있다. 중국에서 현존하는 가장 오래된 뽕나무로서, 수령이 1천300여 년이라고 설명되어 있었다. 전설이 생겨난 시기와 짜 맞춘 수령이 아닐까 의심되기도 하지만 굳이 따질 이유는 없다. 그런데 올 4월에 이 나무에 오디가 열렸다며 중국에서 뉴스가 됐다. 1천300년 넘은 뽕나무도 믿기 어려운데 오디까지 열렸다니, 전설과 진실의 경계를 오가는 줄타기가 아슬아슬하다. 그래도 이 사찰의 대웅보전은 꼭 보아야 한다. 일존불 혹은 삼존불을 모시는 다른 사찰과 달리 오존불이 모셔져 있기 때문이다. 중앙에 석가모니가 있고, 그 양쪽에 남방의 보생불(寶生佛)과 서방의 아미타불(阿彌陀佛), 동방의 아촉불(阿閦佛), 북방의 성취불(成就佛)이 모셔져 있다. 동서남북중 다섯 방위를 상징하는 오방불(五方彿)로서, 부처의 공간을 확장하는 상징이다. 본당 기둥에 힌두교의 시바상이나 코끼리상 등의 부조가 있어 힌두교와의 융합 흔적도 보였는데, 오방불의 공간 확장이 반영된 것이 아닐까 짐작한다. 권응상

2025.08.08

[여행] 청송 주왕산 ‘폭포유람’…바위를 타고 깊은 물이 쏟아진다

대전사에서 주방천을 따라 간다. 지난 봄 대형 산불로 주왕산 전체 면적의 약 3분의 1이 피해를 입었다. 이 길은 다행히 피해를 입지 않았지만 산불이후 산사태와 생태계 조사 관련 안전점검을 거쳤다고 한다. 길은 넓고 완만하다. 계곡은 천천히 좁아지고, 계류의 바위들은 천천히 커진다. 멀지 않은 능선에 잿빛 바위들이 하나 둘 고개 들기 시작한다. 그 거대한 것들이 소리도 없이 점점 다가온다. 결국 자하교에서 사로잡힌다. 충직하고 주의 깊은 철갑부대에 에워싸인 듯, 추상같은 위압에 폐가 터질 것 같다. ◆ 용추협곡과 용추폭포 왼쪽으로 연꽃을 닮은 연화봉과 병풍바위가 이어진다. 오른쪽으로는 망월대로부터 급수대를 거쳐, 학소대로 연결되는 단애들이 수직의 벽을 이루고 있다. 무리 인듯하나 따로 이고, 서로 비등이 면벽하면서도 기세는 제각각이다. 시루교에 이르면 시루봉이 거석의 신처럼 내려다본다. 그 양쪽으로 거침없는 기세로 시립한 암벽들이 주왕산의 늑골처럼 드러나 있다. 학소교를 지나자 엄청난 단애가 눈앞을 가로막는다. 길은 단애의 틈을 비집고 나아가고, 우리는 바짝 다가서는 거석들에 붙잡혀 속절없이 끌려 들어간다. 빛은 비집고 나아가지도, 끌려 들어오지도 못하면서 산산 조각난 채 해맑다. 먹먹하다. 쏟아지는 물소리에 정신이 번쩍 든다. 주왕산의 가슴우리 한가운데서 폭포가 쏟아진다. 용추(龍湫)폭포다. 폭포는 세계를 쾅쾅 울리며 한 번에 쏟아진다. 자하교에서부터 용추폭포까지, 주방천을 따라 약 1㎞ 계곡을 용추협곡이라 한다. 광해군 때의 문인인 호우 이환은 '발을 포개면서 나아가고 몸을 던지면서 건너뛰어 다리의 힘이 다 빠져나간 뒤'에야 비로소 다다르게 되는 곳이 용추의 입구라 했다. 조선 선조 때 학자 여헌 장현광도 '다리 힘이 건장한 자가 아니면 반드시 넘어지고 만다'라 했고, 18세기 선비 노애 류도원 역시 '다리는 절로 떨리고 머리는 바위가 짓눌러 고개 들기조차 어렵다'고 했다. 옛 선비들은 이 계곡을 신선세계로 들어가는 길목이라 생각했고, 좁은 문을 지나 다다를 수 있는 무릉도원이라 여겼으며, 청학이라 불리는 기이한 새가 산다 하여 청학동이라 불렀다. 여헌은 청학동에 이르러 '바위 뿌리가 각기 사람과 겨우 지척지간에 있는데, 바위 모서리가 곧바로 구름이 다니는 하늘로 솟아 있어 하늘과 해가 참으로 우물 안에서 보는 것처럼 보인다'고 했다. 넘어지지 않았지만, 옛 사람의 감상이 지금과 다르지 않다. 주왕산은 가슴 전체가 협곡이다. 산은 해발 721m로 아주 높지는 않은데 협곡은 더욱 까마득히 날서있다. 이 모습의 시작은 약 7천만 년 전인 백악기 공룡시대로 거슬러 올라간다. 이 일대에 화산 폭발이 있었다. 무려 아홉 번의 엄청난 폭발이 이어졌고, 무지무지한 양의 화산재가 쌓였으며, 연속적으로 분출한 고온의 화산재는 점차 식으면서 응회암으로 변했다. 이렇게 만들어진 응회암덩어리가 주왕산이다. 주왕산 응회암은 식으면서 수축되었고, 수축되면서 단단해졌다. 이 과정에서 암석의 체적이 줄고 수직으로 갈라져 기둥 모양의 주상절리가 만들어졌다. 주상절리가 발달하는 응회암은 절리를 따라 쉽게 낙석이 발생한다. 시간이 흐르면서 수직의 주상절리가 떨어져 나가 가파른 절벽이 생겼고, 떨어져 나간 벼랑의 조각은 골짜기를 구르며 다양한 모양의 암괴로 쌓였다. 그 골짜기에 물이 흐른다. 물은 바닥을 깎아 골을 깊게 하고, 폭포를 만들고, 바윗덩어리를 쪼개고 뒤흔들어 다양한 지형을 빚었다. 이렇게 용추협곡과 용추폭포가 만들어졌다. 용추협곡은 주왕산 응회암이 치밀하게 엉긴 산 중심 부분에 발달해 있다. 벼랑의 높이는 100m 이상이다. 경사는 거의 수직을 이루고 횡단면은 수직에 가까운 V자형이다. 바닥의 폭은 자하교에서 학소대까지 10-20m 정도였다가 점점 좁아져 용추폭포 부근에서 3-5m 내외가 된다. 폭포의 침식 작용으로 좁아진 것이다. '용추(龍湫)'는 용이 하늘로 승천한 웅덩이란 뜻이다. 한 번에 볼 수는 없지만 폭포는 3단으로 구성되어 있다. 1단과 2단 폭포는 낙차가 1-2m로 소규모다. 폭포 아래에는 포트홀이 발달되어 있는데, 1단의 포트홀은 선녀탕, 2단은 구룡소(九龍沼)라 부른다. 연이어 제 3단 폭포가 떨어진다. 폭은 2m, 낙차는 5m 규모로 용추폭포에서 가장 크다. 용추폭포는 해발 320m 지점에 위치한다. 용추폭포는 주왕산의 심장부에 있는 용의 옛집이다. ◆ 절구폭포와 용연폭포 용추폭포를 지나면 비교적 평탄한 길이다. 숲은 상쾌한 향기를 뿜어내고 발걸음은 사붓사붓해 맑은 공기가 조급증 없이 몸속을 훑는다. 약 1㎞ 정도 오르면 절구폭포로 가는 샛길이 나온다. 가메봉에서 흘러 내려온 물이 계곡을 이루고 있는 사창골이다. 옛날 대전사의 창고가 있었다 하여 사창골로 불리는데, 일제 때는 참나무로 목탄을 생산하던 곳이라 한다. 청량하게 그늘진 길을 200m 정도 들어가 골짜기의 끝에 다다르면 절구폭포가 숨겨진 보물처럼 나타난다. 계곡물이 처마처럼 생긴 바위에서 떨어져 절구처럼 생긴 바위에 담겼다가 다시 낮은 바위를 타고 쏟아져 절구폭포다. 절구폭포는 주왕산에서 유일하게 물에 손 담글 수 있는 폭포다. 수심도 얕다. 자주 절구폭포와 사창골 길을 떠올리게 되는데, 아마 놀람이나 장엄이 아닌 평온 때문 인듯하다. 사창골 초입으로 되돌아 나와 주 등산로를 따라 조금 더 가면 해발 약 400m 지점에 용연(龍淵)폭포가 있다. 용이 살았다고 하고, 폭포의 깊은 곳은 바다와 통해 있다고도 전해진다. 폭포는 2단으로 떨어진다. 주왕산의 폭포 중 가장 크고 웅장한 규모를 자랑하는데, 첫 인상은 오히려 청초하다. 끊임없이 준동하는 폭호는 언뜻 얕아 보이지만 수심이 4m라 한다. 갑자기 절벽처럼 떨어지는 가뭇없는 깊이다. 상부 폭포로 올라가면 움찔 놀란다. 양쪽 단애 면에 공 맞은 반죽처럼 움푹 파인 하식동이 있다. 폭포 아래로 물이 떨어지고, 떨어진 물이 소용돌이치고, 소용돌이치며 튀어 오른 물방울이 측면에 부딪혔다. 오래, 오래 물방울을 맞은 벽은 어느덧 동그랗게 닳아 굴 모양으로 파였다. 폭포 면에서 가장 먼 하식동이 가장 먼저 만들어졌고 폭포가 차츰 후퇴하면서 두 번째, 세 번째 하식동이 만들어졌다. 백악기 공룡이나 화산폭발보다 물방울이 만들어낸 저 둥글고 매끈한 하식동이 더욱 비현실적으로 느껴진다. 용추, 절구, 용연폭포는 1930년대부터 80여 년간 1, 2, 3 폭포로 불렸다. 명칭에 '용(龍)'자를 쓰지 못하도록 일제가 강제로 변경한 것이었다고 한다. 이름을 되찾는 데까지 꽤 오랜 시간이 걸렸다. 주왕산은 국립공원이자 국가유산인 명승이며 유네스코 세계지질공원으로 지정되어 있다. 글·사진=류혜숙 여행칼럼니스트 archigoom@naver.com >>여행정보 55번 중앙고속도로 안동방향으로 가다 안동분기점에서 30번 서산영덕고속도로 영덕방향으로 간다. 청송IC로 나가 31번국도 청송, 포항방향으로 간다. 송생교차로에서 주왕산국립공원 방향으로 우회전해 914번 지방도를 따라가다 주왕산삼거리에서 좌회전해 가다 상의주차장을 이용하면 된다. 주차비는 소형기준 주중 4천원, 주말 5천원이다. 대전사에서 용추폭포까지 2㎞구간은 휠체어와 유모차로 이동이 가능한 무장애탐방로이며 맨발걷기를 위한 세족장도 있다. 대전사에서 용연폭포까지는 3.4㎞ 정도다. 류혜숙 여행칼럼니스트 archigoom@naver.com

2025.08.07

삼복더위 날리는 시원한 물줄기…여기가 바로 ‘별유천지’

여름 숲은 물속 같다. 숲으로 들어가면, 물속으로 들어간 것처럼 잠긴다. 편안하고, 상쾌하고, 뺨은 건강해진다. 그러다 폭포를 만나면, 어떤 근원에 도달한 것만 같은 커다란 기쁨이 몰래 생긴다. 내연산과 주왕산의 폭포들, 영양의 상계폭포와 하계폭포, 청도 남산의 낙대폭포, 금오산의 대혜폭포가 그랬고, 양산의 홍룡폭포, 비슬산의 용수폭포, 김천의 장전폭포, 기장의 홍연폭포도 좋았다. 좋은 것이 얼마나 많은지, 어쩔 줄을 모르겠다. ◆ 충북 괴산 원풍리 수옥폭포 새나 넘을 만 한 봉우리 가운데 사람이 넘을 만한 고개가 있다. 새재보다 작다고 소조령(小鳥嶺)이라 한다. 그 고개 아래에 원풍리 마을이 있고, 초입의 갓진 길가 서늘한 바위 속에 두 분 보살님이 앉아 계신다. '원풍리 마애 이불병좌상(二佛竝坐像)'이다. 마애불 아래로 원풍천이 흐른다. 천을 거슬러 작은 소조령 쪽으로 향하면 부채꼴 모양으로 펼쳐진 계곡에 원풍리 작은 마을이 들어서 있다. 마을 안쪽으로 천을 따라 산책로가 다붓하다. 몇 채의 집과 경로당, 작은 규모의 밭들이 있고, 드라마 '다모'와 '여인천하' 등을 이곳에서 촬영했다는 안내판이 있다. 커다랗고 아름다운 버드나무를 지나 잠시 후 마을의 가장 안쪽으로 들어서자 세계는 완전히 달라진다. 원풍천은 마을에서 남쪽으로 방향을 꺾으면서 결심한 듯 폭포가 된다. 20m의 절벽을 3단으로 떨어지는 폭포다. 고려 말 홍건적을 피해 온 공민왕이 이곳에 초가를 지어 행궁으로 삼았다고 한다. 폭포 아래에 정자가 있다. 숙종 37년인 1711년 연풍현감으로 있던 조유수가 청렴했던 자신의 삼촌 동강 조상우를 기리기 위해 정자를 짓고 '수옥정'이라 했다한다. 그때의 정자는 사라지고, 지금은 1960년에 지역 사람들이 괴산군의 지원을 받아 건립한 팔각정이 자리한다. 공민왕 시절의 폭포는 무엇이라 이름 했는지 알 수 없지만, 수옥정의 건립과 함께 폭포는 수옥폭포가 되었다. 폭포는 도도하게 뛰어내리고 잠시 파랗게 누웠다가 시린 눈빛으로 콸콸 흐른다. 소 주변의 암반들은 너무나 넓어 가만히 보기만 해도 미끄러지는 듯하다. >>여행정보 경부고속도로 대전 방면으로 가다 김천분기점에서 충주방향으로 간다. 문경새재IC로 나가 괴산방향 3번 국도를 탄다. 이화령 터널 지나 신풍교차로에서 소조령 쪽으로 나가 우회전해 조금 가다 보면 왼쪽에 원풍리 마애이불병좌상이 자리한다. 조금 더 소조령 쪽으로 가면 수옥정관광지의 주차장이 있고, 원풍천 따라 약 500m가면 수옥폭포가 있다. 수옥폭포 위쪽에는 괴산군이 운영하는 수옥정 물놀이장이 있다. 계곡물을 이용한 야외 수영장으로 어린이에게 인기다. 이용료가 저렴하고 캠핑장도 함께 있어 편리하다. ◆ 경북 상주 상오리 장각폭포 상오리는 상주의 서북쪽에 위치한 마을이다. 서쪽으로는 충북 보은과, 동쪽으로는 문경과 접한다. 속리산의 주봉인 천황봉이 상오리에 있고, 마을의 절반 이상이 국립공원이다. 상오1리 표석 맞은편에 너른 솔숲이 자리한다. 솔숲의 내력은 알 수 없으나 소나무들은 수령이 200년에서 300년에 이른다고 한다. 솔숲 맞은편으로 조금 들어가면 상오리의 골짜기 마을 장각동이다. 속리산 천황봉에서 시작된 계류가 이곳에서 절벽을 타고 떨어진다. 장각폭포다. 높이는 6m, 그리 높지는 않지만 물줄기는 시원스럽게 거세다. 그 아래 소는 아주 깊고 우물처럼 위험하나 소의 둘레는 둥근 자갈이 훤히 보일 정도로 얕고 투명하기 그지없다. 폭포 옆에는 정자가 하나 자리한다. 정자는1962년 봄에 지은 '금란정(金蘭亭)'이다. 금란은 '쇠보다 견고하고, 난초보다 향기롭다'는 뜻이다. '역경'에 나오는 말로 두터운 우정을 이른다. 이곳에서 금란의 우의를 다졌던 분들은 1900년대 상오리 위, 아랫마을에 살았던 12분이다. 여기서 영화 '낭만자객'과 사극 '무인시대' '태양인 이제마'가 촬영되었다. 폭포 위에 그물이 쳐져있다. 물가에는 한 아저씨가 양산을 친 테이블에 확성기를 놓고 금란정의 아이들을 지켜보고 계신다. "아들이 자꾸 뛰어내려서요. 밤새도록 지키고 있을 수도 없고. 보기는 안 좋아도 한철이요. 이제 좀 선선해지면 걷어야죠." 수심 깊은 계곡이라 피서철에 한해 시에서 내린 특단의 조치다. >>여행정보 경부고속도로 대전방향으로 간다. 김천 분기점에서 45번 중부내륙 고속도로를 타고 선산, 상주 방향으로 가다가 낙동 분기점에서 30번 당진 영덕 고속도로를 탄다. 화서IC에 내려 49번 도로로 속리산 문장대 방향으로 가면 된다. 솔숲과 장각폭포 옆에 주차장이 있다. 폭포에서 더 안쪽으로 한참을 들어가면 심산골짝 신선마을에 상오리 칠층석탑이 있다. 보물이다. ◆ 경북 성주 가야산 포천계곡 만귀정 폭포 꽃들과 대숲의 천이라는 화죽천(花竹川)을 거슬러 가야산 북쪽 자락의 깊은 골짜기로 오른다. 옛 사람들은 화죽천을 옥계(玉溪)라 했다. 하천 연장은 약 11㎞, 지류를 합하면 약 12㎞ 정도 된다. 그중 화죽리 대실마을에서 신계리 갈곡마을 어귀까지 약 7㎞를 포천(布川)계곡이라 부른다. 조선 후기의 학자 응와(凝窩) 이원조(李源祚)는 이 물길을 거슬러 그 근원에 다다르기까지 아홉 굽이를 설정해 '포천구곡가'를 완성했다. 그는 1792년 성주의 한개마을에서 태어나 대사간, 공조판서, 판의금부사 등의 요직을 두루 거친 인물이다. 그러다 경주부사로 재직 중 부당한 뇌물을 요구하는 암행어사 김세호의 청을 거절하자 앙갚음의 장계로 탄핵을 받아 파직되었고, 그렇게 59세의 나이에 고향으로 돌아왔다. 구곡을 따라 이곳으로 온 제자들이 300~400명에 이르렀다 한다. 9곡은 '홍개동(洪開洞)', 큰물이 열리는 골짜기다. 그는 홍개동에 만귀정(晩歸亭)을 짓고 이렇게 썼다. '구곡이라 홍개동이 널따랗게 있으나/ 오랜 세월 이 산천을 아껴서 숨겼네/ 새 정자 자리 정해 이 몸 편히 하니/ 인간세상의 별유천지 아니겠는가.' 계곡의 벼랑위에 한 칸 자그마한 집이 있다. 400년 된 소나무를 벗하며 폭포를 내다보는 자리다. 현판에 '만산일폭루(萬山一瀑樓)'라 적혀 있다. 일만 산의 물이 하나의 폭포로 내려온다는 뜻으로 '우주의 삼라만상이 결국은 하나의 이치로 귀결된다'는 만수일리(萬殊一理)의 철학을 담고 있다. 폭포소리, 속이 시원하다. 옛 사람들은 '창자가 시원하다'는 극강의 표현을 종종했는데 확실히 앓던 속병까지 낫는 기분이다. 여행정보 12번 대구광주고속도로 광주 방향으로 가다 고령 분기점에서 45번 중부내륙고속도로 양평 방향으로 간다. 성주IC에서 내려 고령 방향 33번 국도를 타고 가다 수성2교차로에서 우회전, 화죽교 지나자마자 포천계곡 방향으로 좌회전해 계속 올라가면 된다. 만귀정 초입 도롯가에 임시주차장이 있다. 주차장에서 만귀정까지는 400m 정도 된다. 글·사진=류혜숙 여행칼럼니스트 archigoom@naver.com

2025.07.31

[주말, 픽] 원시림 숲속 치산계곡에 풍덩

천혜의 청정지역 팔공산 주봉 북쪽 자락에 위치한 영천 신녕치산계곡은 팔공산에 산재한 폭포 가운데 가장 낙차가 크고 물이 풍부한 곳이다. 광활한 일대의 원시림지대에서 흘러내리는 폭포는 3단을 이루고 있어 장관이다. 여름 피서지로 최고의 공간, 영천 치산관광지 캠핑장은 맑고 시원한 계곡물 탁 트인 원시림 속에서 가족·연인·친구와 함께 캠핑을 즐기며 힐링을 할 수 있다. 치산 저수지에서 약 1㎞ 올라가면 신라 선덕여왕 14년에 원효대사와 자장율사가 창건한 천년고찰 수도사가 있다. 상류에서는 신령재와 고려 문종시대에 흥암 혼수대사가 창건한 진불암을 만날 수 있다. 수도사에서 계곡을 따라 약 1.6㎞ 올라가면 치산폭포가 자리 잡고 있다. 팔공산 남쪽과 서쪽으로부터 에워싸고 있는 기암석과 울창한 숲으로 더위를 잊게 한다. 시원한 계곡을 따라 등산도 즐길 수 있다. 등산로는 수도사 - 치산폭포 - 동봉 - 동화사 - 갓바위로 연결돼 있다. 여름철 가족과 함께 떠나는 피서 여행지로서는 치산계곡이 으뜸이다. 자연이 만들어낸 치산계곡 인근에는 여러 관광시설이 있다. ​영천 치산관광지 캠핑장은 2010년 국민 여가 캠핑장 조성사업의 일환으로 만들어졌다. 영천시가 국민의 여가 생활을 만족시키기 위해 조성한 공공형 캠핑장으로 영천시 시설관리공단에서 관리하고 있어 청결하고 안전하다. 치산관광지 캠핌장은 유료도 있지만 무료 공간도 마련돼 있다. 무료 공간에서는 전기를 사용할 수는 없지만 차박, 캠핑카를 이용한 숙박이 가능하며 물놀이도 즐길 수 있다. 치산관광지 캠핑장에는 6인용과 8인용 카라반 23대가 있다. 14대의 카라반은 계곡 바로 옆에 배치돼 있어 시원한 계곡물에서 물놀이까지 만끽할 수 있다. 객실 내부는 원룸형으로 거실, 침실, 주방, 욕실, 화장실 등으로 구분돼 있다. 편익시설로는 냉난방시스템, 냉장고, 전자레인지, 전기레인지, 취사도구 등이 구비돼 일상생활을 하기에도 모자람이 없다. 카라반마다 독립적인 피크닉 테이블, 파라솔이 마련돼 있고, 카라반 외부에는 바비큐 공간이 있어 바비큐 파티도 가능하다. 숯과 토치, 부탄가스 등은 개별로 준비해야 한다. 이외에 넓은 주차장은 물론 족구장, 야외무대, 음수대 등 다양한 부대시설도 마련돼 있어 직장인, 동호인 등 단체 휴양지로 손색이 없다. 특히 치산관광지 캠핑장 옆에는 맑고 시원한 치산계곡이 흐르고 있다. 팔공산 자락에서 흘러내려 오는 계곡물에 발을 담그기만 해도 더위가 싹 가시는 기분을 만끽할 수 있다. 교통 접근성도 좋고, 경제적 부담도 거의 없어 누구나 자연을 벗삼아 멋진 휴식을 할 수 있는 치산계곡 인근엔 보현산댐출렁다리, 보현산댐짚와이어, 은해사 등 관광지도 많아 행복하고 즐거운 여행코스로 각광받고 있다. 유시용기자 ysy@yeongnam.com

2025.07.31

[여행-충북 영동 강선대] 강물에 비친 낙락장송·석대…선녀도 반했다

영동 양산면 봉곡리의 금강은 서쪽에서 흘러와 남동쪽으로 휙 돌아 북류한다. 강물이 휙 돌아서기 직전, 모질게 떼어 놓은 인연처럼 석대(石臺)가 서있다. 망부석 같은 석대는 낙락장송에 둘러싸여 감춰져 있는데, 솔숲 우듬지 위로 육모지붕의 추녀마루가 쏙 드러나 있다. 그제야 사방으로 퍼지는 지붕과 붉은 기둥의 정자가 오롯이 눈에 들어온다. 그것은 팔랑거리는 치마를 입은 붉은 다리의 소랑(小娘) 같아서 석대도 낙락장송도 허허하며 어여삐 보호하는 듯하다. 옛날, 옛날 선녀 모녀가 하늘에서 지상을 내려다보는데, 강물에 어른비치는 낙락장송과 석대의 모습이 너무도 아름다워 그만 훨훨 내려와 목욕을 했단다. 그렇게 신선이 내려온 곳이라 하여 이곳은 강선대(降仙臺)라 불린다. ◆ 강선대 때때로 선녀가 하강하던 시대에 강선대에는 정자가 없었을지도 모른다. 선녀의 이야기는 수천 년 동안 전해져 어느 날 사람들은 대에 올라 짐짓 풍경을 감상하는 척 선녀를 기다렸을 테고, 기다리고 기다리면서 정자를 지었을지도 모른다. 그 옛 정자도 사라지고 지금의 것은 1954년에 함양여씨 문중에서 지은 것이라 한다. 뭍과 강선대는 강선교로 연결되어 있다. 다리 입구 솔숲에 작은 육각정자 하나가 '등선정' 현판을 달고 있다. 강선대에 신선이 내려왔으니, 신선이 올라가는 자리도 필요하다고 생각한 모양이다. 순정한 이치겠다. 다리를 건너며 좌우를 바라본다. 초록빛의 물, 물가의 두툼한 모래밭, 모래밭에 자라난 풀들, 어제 혹은 그제보다 수위가 낮아졌음을 보여주는 모래의 단면, 강으로 쏟아지려는 산자락이나 모래밭에 뿌리내린 수목의 대지를 붙들어 동여 놓은 석조 옹벽들, 그리고 도로를 지지하는 콘크리트옹벽과 그 위의 버스정류장과 가깝고 낮은 현대의 집들을 빙그르 훠이 본다. 다리 난간에 선 솟대가 휘휘 몸을 흔들며 휘파람을 부는 것 같다. 길게 늘어진 소나무 가지를 신중히 피하며 몇 계단을 거쳐 강선대에 오른다. 석대 위에 앉은 육각 정자에 '강선대' 현판이 걸려 있다. 강선대를 둘러싼 소나무들은 몹시 감탄스럽다. 무용수의 근육 같은 수피에 고고한 혈색이 스며있다. 선녀가 반할 만 하다. 소나무는 양기가 강한 바위와 음기를 품은 물을 연결해 주고 있다고 한다. 강이 솨솨 소리를 낸다. 강 너머는 송호국민관광지다. 솔가지 사이로 멀리 물빛다리가 보인다. 조금 더 가까운 물 가운데에 머리만 내어 놓은 바위는 용암(龍岩)이다. 용암은 원래 용이었다. 용은 강선대에 내려온 아름다운 선녀를 훔쳐보다 그만 승천하지 못하고 바위가 되었다. 용은 지금도 강 한가운데에서 자리를 뜨지 못하고 강선대를 바라본다. 영동 양산면을 끼고 흐르는 금강 일대 명승 여덟 곳을 '양산팔경'이라 부르는데 그중 제2경이 강선대, 제8경이 용암이다. ◆ 유강선대 정자 내부에 여러 편액이 걸려 있다. 하나는 이 누대의 건축 내력을 찬양한 '찬문병사실(贊文幷事實)', 또 하나는 같은 해에 쓴 기문인 '강선대기(降仙臺記)', 그리고 동악(東岳) 이안눌(李安訥)이라는 이름이 눈에 띄는 시판이 있다. 이안눌은 목민관이면서 청백리로 존경받았고 조선후기 3대 시성(詩聖) 중 한분으로 이름을 날렸던 이다. 그가 남긴 시는 4379수나 되고 그의 시작(詩作)은 쉬이 이태백에 비유되곤 했다고 한다. 동악선생은 이곳에 와 '유강선대(遊降仙臺)'라는 칠언절구를 남겼다. '하늘 신선이 이 대에 내렸음을 들었나니/ 옥피리가 자줏빛 구름을 몰아오더라/ 아름다운 수레 이미 사라져 찾을 길 없는데/ 오직 양쪽 강 언덕에 핀 복사꽃만 보노라/ 백척간두에 높은 대 하나 있고/ 비 갠 모래 눈과 같고 물은 이끼 같구나/ 물가의 꽃은 지고 밤바람도 저무는데/ 멀리 신선을 찾아 달밤에 노래를 듣노라.' 강선대 마을 벽화에 쓰여 있는 풀이다. 강선대에 유(遊)한 사람은 셀 수 없겠으나 문득 한 소년이 생각난다. 1978년 영화 '소나기'의 소년. 소나기가 그치고, 불어난 물에 징검다리가 잠기자 소년은 소녀를 업고 강을 건넌다. 그리고 집으로 달려가 가방을 던져놓고 달려간 곳이 강선대다. 소년은 "야---"소리를 지르고는 금강위로 지는 해를 바라보며 노래를 외친다. "내가 놀던 정든 시골길 소달구지 덜컹대던 길 시냇물이 흘러내리던..." 음치였다. 씩씩한 음치의 노래라서 마음이 고달팠다. 김동리 원작의 1972년 영화 '무녀도'의 마지막 장면도 이곳이다. 백색 장삼을 입고 흰 고깔을 쓴 모화(윤정희 역)가 '물가의 두툼한 모래밭'에서부터 '초록빛의 물'속으로 걸어들어간다. 그리고 결국 하얀 고깔만 둥둥 뜬 채 물결에 이리저리 흔들리는 모습으로 영화는 끝난다. 지금도 그 모래밭과 초록 물빛을 알아볼 수 있다. ◆ 강변마을 봉곡리 끝난 영화를 몇 컷 돌아보면, 거기에는 모래밭 너머 몽글몽글한 초가집들이 있다. 옛 봉곡리의 모습을 그렇게 흘깃 반가이 본다. 봉곡리는 봉곡교를 중심으로 윗마을엔 함양여씨가, 아랫마을엔 구례장씨가 조상 대대로 살았던 집성촌이다. 원래 옥천 땅이었는데 고종 때 영동군에 편입되었다. 자연부락으로 자라벌, 봉곡(황골), 기곡, 우당골 등이 있는데 금강이 남동으로 휘돌면서 만들어 놓은 반달 모양의 땅이 자라벌이다. 봄날이면 자라벌의 금강 둔치가 노란 금계국으로 뒤덮인다고 한다. 봉곡리는 임진왜란 때 순국한 이의정(李義精)의 고향이다. 그는 고려 후기의 문인 이규보(李奎報)의 8대손이며 율곡 이이(李珥)의 문하에서 공부했는데 선조 때 무과에 급제해 보령현감 등을 지냈다. 그는 임진왜란이 일어나자 의병을 모집해 진주로 달려가 싸웠다. 그러다 1593년 6월 제2차 진주성 싸움에서 왜적이 진주성 남문을 깨뜨리고 들어오자 남강에 몸을 던졌다. 마을 뒷산에 그의 묘와 사당인 충의사(忠義祠)가 있다. 골목은 조용하다. 영화 소나기에 나왔던 고택도 보이고, 세련된 카페와 아기자기한 식당과 친구네 외갓집 같은 민박도 있다. 그리고 엄청난 은행나무가 있다. 오백년이라고도 하고 천년이라고도 한다. 안타깝게도 수년 전 태풍에 가지가 부러져 지금은 쓸쓸한 기립의 형상이다. 은행나무는 선녀를 봤을지도 모른다. 그리하여 망부석과 같은 모습은 운명이었을지 모른다. 용암처럼…. 글·사진=류혜숙 여행칼럼니스트 archigoom@naver.com >>여행정보 경부고속도로 대전 방향으로 가다 황간IC로 나간다. 황간삼거리 회전교차로에서 9시 방향으로 나가 마산삼거리에서 좌회전, 다시 영동마산교차로에서 우회전해 4번 국도에 올라 직진한다. 영동교차로에서 19번 국도를 타고 대전, 영동 방향으로 가다 묵정교차로에서 묵정리방향 오른쪽으로 나가 직진, 마포삼거리에서 우회전해 750미터 정도 직진 후 금산, 양산방면으로 좌회전해 68번지방도를 타고 간다. 양산면소재의 가곡삼거리에서 우회전해 직진, 송호관광지 입구 지나 삼거리에서 좌회전해 봉곡교를 건너면 바로 왼편에 강선대 주차장이 있다. 류혜숙 여행칼럼니스트 archigoom@naver.com

2025.07.17

[김찬일의 방방곡곡 길을 걷다] 곡성 세계 장미 축제 트레킹

5월은 장미의 달이다. 장미로 물드는 하루, 전남 곡성 세계장미축제장은 1천4종, 수백만 송이 장미가 5월의 여왕으로 피어 있다. 매표소를 지나자 활짝 핀 장미들이 짙은 향기를 뿜어내며 유혹을 한다. 축제장은 관광객과 장미가 넝쿨식물처럼 엉겨 분답기 짝이 없다. 게다가 먹거리까지 대열에 끼이면 신이 나고 흥겨움에 어깨춤이 절로 난다. 꽃 중의 꽃이라는 장미, 어떤 재배 역사가 있을까. 고대 중국, 이집트, 바빌로니아, 페르시아 등 여러 지역에서 다양한 종의 장미를 재배한 벽화가 남아 있다. 그러나 기원전 약 1900년 전후로 건축된 크레타섬 크노소스 궁전을 발굴하면서 최초의 장미 벽화가 발견되었다. 그리스 시대에는 시인 호메로스의 서사시 일리아드에 장미가 등장하기도 했다. 이집트의 클레오파트라는 장미 향수, 장미 목욕 등 많은 장미를 생활에 이용하였다. 그녀는 연인 안토니우스를 만날 때 수많은 장미를 사용, 그가 장미로 인해 그녀를 오랫동안 기억하고 사랑하도록 둘만의 거처를 장미로 가득 채우곤 했다. 중세에는 영국에 장미 전쟁이 있었다. 1455년에서 1487년까지 영국의 왕권 다툼으로 인한 랭카스터 가문(붉은 장미)과 요크 가문(흰 장미)의 전쟁이었다. 1485년 보즈워스 전투에서 헨리 튜더(헨리 7세)가 승리하면서 장미 전쟁은 끝나고, 그는 요크 가문의 엘리자베스와 결혼하며 두 가문의 상징(붉은 장미와 흰 장미)을 통합한 튜더 로즈를 내세워 튜더 왕조를 열었다. 왕관을 향한 전쟁이었다. 근대에는 많은 장미의 시를 쓴 라이너 마리아 릴케의 묘비명에 "오 장미, 순수한 모순의 꽃, 겹겹이 눈꺼풀처럼 쌓인 꽃잎 아래, 누구의 잠도 아닌 잠을 자는 즐거움"이 적혀 있다. 죽음은 삶의 또 다른 여행, 거기에 밤에도 지지 않는 장미가 있고, 영생의 잠을 자는 즐거움이 있다. 중앙화단을 지나자 풍차가 보인다. 돌지 않는 풍차, 고흐의 몽마르트의 풍차. 알퐁스 도테의 풍차 방앗간에서 온 편지가 내가 걸어온 만큼 더 멀리서 마음에 아려온다. 잡을 만하면 사라지는 것들. 섬과 별, 꽃과 꿈. 오래 전부터 내 안에서 수시로 돌아가던 그 바람개비들이 오늘은 멈추어 섰다. 풍차가 돌지 않기 때문에. 그 옆 상수리나무 길을 걷는다. 녹색 넓은 잎이 바람에 살랑거리고 우듬지 사이로 보이는 하늘이 가뭇없다. 활엽수 그늘은 막무가내 길을 터준다. 9월이면 도토리가 주렁주렁 달리는 상수리나무 아래 그 길은 우리를 계속 걸어갈 수 있게 해준다는 것을. 세계테마정원을 지나 기차 플랫폼에 간다. 기차를 기다리는 사람들이 줄을 서 있다. 어딘가로 가기 위해 기차를 탄다면. 이제 그대를 어디서도 찾을 수 없으리란 걸 안다. 기억의 푸른 이끼를 이고 선 간이역. 그렇게 떠난 사람들이 남긴 입김과 아쉬운 그리움들. 이름 없이 피었다 지는 들꽃 같은 사람들의 흔적이 남긴 언어들. 그 의미가 간이역의 기적소리가 된다. 기적소리는 무지개보다 더 가슴을 뛰게 한다. 기차를 타고 떠나 돌아오지 않은 사람들. 피를 팔아 장사 밑천을 하였던 동네 선배 수철이 형. 가난 때문에 중동에 막일 간 어깨동무 태운 이 지금쯤 어디서 무엇을 하고 있을까. 그들은 지금도 이름 모를 역에서 긴 선로를 바라보며 고향 가는 기차를 기다리고 있을까. 줄이 시간을 넘어있어 부득이 장미공원으로 들어간다. 각가지 장미 장식이 시선을 끈다. 엄청난 관광객이 인파를 이룬다. 장미를 사랑하는 우리는 어쩌면 장미를 닮았는지 모른다. 아니면 마음의 호젓한 텃밭에 장미를 키우고 있는지 모른다. 장미는 내 안에서도 필 수 있다. 장미가 가장 아름다운 순간은 내 내면의 아름다움과 만나 그 자체로 미의 왕관을 쓰는 때이다. 장미 여신상이 있어 다가간다. 머리에 보라색 머리칼에 장미를 꽂고, 붉은 입술, 향기에 취한 듯 감은 눈은 신비롭다. 여기도 포토존이다. 연인들 가족들 그리고 추억의 엽서에 장미 여신을 새기기 위해 사진 촬영에 몰두하는 관광객들. 그들은 한편 영화의 주인공처럼 기념사진의 필수 코스를 거친다. 그리고 장미 여신의 감은 속눈으로 걸어 들어간다. 거기에도 흰 장미가, 아직도 나를 기다리는 겨울에 피는 흰 장미가 만발하고 있을까. 오늘 딱 하루만은 여신의 신비에 공감하고 그녀의 고백을 경청하고 싶다. 장미 여신은 우리 보통 사람들과 너무 닮았다. 오히려 에로스 신화처럼 정념이 뚝뚝 흐르는 교태가 더 품격을 높인다. 잠시 여신이 눈뜨기를 기다린다. 그 눈은 어떻게 생겼을까. 도무지 감을 잡을 수가 없다. 조각가도 그 눈을 표현할 수 없어 감은 눈으로 했을 것이다. 눈을 감고서도 세계를 다 볼 수 있는 여신이 눈을 뜰 리 만무하다. 저 장미 여신은 나의 영원한 기억에 남으리. 그 물씬 풍기는 사랑의 향기는 영원히 내게 남으리. 그 옆 천사 미로원도 온통 장미의 천국이었다. 각양각색의 장미들이 나의 감탄으로 흔들리고 있다. 네게로 밀려오는 코를 쏘는 향기 그러나 매번 그 황홀 속에서 퍼 올린 것은, 수천 갈래의 길이었다. 꽃 한 송이마다 길이 열리고 그 많은 꽃에서 그토록 찾던 길들이 보이고 그 길을 걸어가는 나는 여전히 나그네이고 바람일 것이다. 잔디밭 지나 중앙광장으로 간다. 중앙무대 공연장에서 그때 마침 꿈드림 예술단의 국악 공연이 있었다. 10명이 넘는 소리꾼이 혼으로 부르는 창가의 제목은 솔직히 몰랐지만, 그 노래는 흥겹다가도 한이 느껴지기도 하고, 감정선을 울렁거리게 하는 창법이었다. 모처럼 우리 민족의 정서와 멋 풍류에 젖어 허우적거리는데, 그 다음 진도 아리랑이 흘러나왔다. 이 구전민요는 그나마 내가 따라 부를 수 있는 노래였다. 우리 민족의 해학이 담겨 있고 애절하고 섬세하며 구슬픈 계면조, 즉 듣는 자가 눈물을 흘려 그 눈물이 얼굴에 금을 긋기에 붙여진 이름의 소리, 끝마침이 꼬리가 이어지듯 자르르 굴러간 슬픔이 두 손이 되어 가슴을 쥐어뜯게 하는 노래였다. 그 가사 중 유난히 여운이 남는 몇 구절을 옮겨 본다. '문경새재는 왠 고갠가 굽이야 굽이 굽이가 눈물이로구나. 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 흥흥흥 아라리가 났네. 정든 님 오신다기에 꾀를 벗고 잤더니 문풍지 바람에 고뿔만 들었네. 까마귀 검다고 속조차 검냐 겉 몸이 늙었다고 마음조차 늙냐. 사람이 살며는 몇백 년을 사나 개똥 같은 세상이나마 둥글둥글 사세. 저 건너 저 가시나 눈매를 보아라 속눈만 뜨고서 달만 보네. 청천 하늘엔 잔별도 많고 우리네 가슴엔 눈물도 많다.' 영화 서편제에서 '황토 먼지 옷삼아 떠도는 소리꾼들의 한과 신명' '이년아 가슴을 칼로 저미는 한이 사무쳐야 서편 소리가 나오는 뱁이여' 그때 그 대화. 달빛 내리는 청산도 보리밭길에서 부르던 진도 아리랑은 슬픔에 젖을 때마다 귓전에 맴돌며 아프게 공명한다. 광장 옆 마로니에 길로 들어선다. 축제장은 넓었고 다닐 길도 많았지만, 다음 코스 도림사와 황산대첩비지를 들리기 위해서는 이 길을 걷고 출구로 나가야 했다. 5월의 마로니에는 하늘을 향해 무성한 꽃을 피우고 있다. 잠시 발걸음을 멈추고 숨을 고른다. 마로니에가 과거의 음반이 되어버렸는지, 박건이 불렀든 '그 사람 이름은 잊었지만'이 팔랑거리는 잎사귀에서 들려오는 것 같다. 드리운 나무 그늘에 일렁이는 청춘도 사랑도 다 마셔 버린다. 이제는 떠나야 할 때, 여전히 아름다운 뭔가가 기다리고 있는 다음을 향해. 글=김찬일 시인·방방곡곡 트레킹 회장 kc12taegu@hanmail.net 사진=유판도 여행사진작가 ☞문의: 전남 곡성 관광 안내소 (061)360-8419, 363-8379 ☞주소: 전남 곡성 오곡면 기차마을로 294, 232 ☞트레킹 코스: 후문 매표소–상수리 길-곡성역사-증기기관차 매표소-장미공원-장미 여신상-중앙광장 중앙무대-음악 분수-마로니에 길-출구 ☞인근 볼거리: 도림사, 압록유원지, 태안사, 침실 습지, 청계도 계곡, 곡성 짚라인, 곡성 섬진강 천문대, 곡성 기차 마을 전통시장, 가정역, 조태일 시문학 기념관

2025.07.03

[주말&여행-전북 무주 지전마을] 남대천 돌로 쌓은 1300ｍ 돌담길 옛 고향 정취 흐른다

정갈한 돌담길이다. 흙과 강돌을 한 줄씩 쌓아올린 토석담장이 길고, 돌만 가지고 성채를 쌓듯 오밀조밀 튼튼하게 쌓아올린 담장도 어우러진다. 커다란 감나무가 담장 밖으로 가지를 늘어뜨린다. 담쟁이가 담을 기어오르고 호박넝쿨이 돌담을 넘는다. 그리고 담장에 기대 접시꽃이 피었고 분홍 낮달맞이 꽃도 피었고, 봉숭아도 있고, 태양도, 평화도 있다. 돌담을 무지개로 건너지르는 청포도 터널에서 경운기가 쉰다. 고양이 한 마리가 재바르게 골목을 가로지른다. 아무도 스치지 않았다. 달그락 소리하나, 라디오 소리 하나도 없었다. 오직 새소리와 물소리와 좋은 냄새만이 햇살처럼 내렸다. ◆ 지전마을 옛 돌담길 지전마을은 무주 설천면 길산리의 자연마을이다. 길(吉)한 땅이라 하여 길산리(吉山里)라고 했다는데, 예부터 흙이 황토라 비가 오면 농사일을 못할 정도로 질어서 '질번지' 또는 '길산'으로 불렸다고 한다. 지전 마을은 지초(芝草)가 많이 나는 곳이라 하여 붙여진 이름이다. 지초는 천연 염색이나 약재로 많이 쓰이는 여러해살이풀인데 지금 지전마을에서 지초를 찾아보기는 힘들다. 마을 뒤로 남대천이 흐른다. 마을 앞에는 비옥한 들이 넓다. 그래서 다른 마을이 싸리나무울타리를 두를 때 이곳은 흙돌담을 쌓을 정도로 부유했다고 한다. 마을이 언제 생겼는지는 모른다. 조선 숙종 때의 문헌에 지전이라는 지명이 있는 것으로 보아 대략 17세기 후반 경에 형성된 것으로 추정하는데, 최초의 정착 때부터 마을 사람들이 의기투합해 담장을 쌓았다고 전한다. 그렇게 수백 년 이어온 지전마을의 돌담은 2006년 문화재청이 지정한 국가등록문화유산이다. 담장의 전체 길이는 1300m 정도다. 높이는 약 1.2m에서 1.6m 정도로 위압적이거나 미로의 느낌은 없다. 고샅길 너비도 넉넉한 편이다. 돌은 마을 뒤를 흐르는 남대천에서 지게로 옮긴 것이란다. 자연에서 찾은 돌은 색과 모양이 제각각이다. 흙돌담의 보존가치를 높이기 위해 2007년부터 2009년까지 3년에 걸쳐 군 차원에서 복원사업이 진행되기도 했었다. 15여년이 지난 지금 옛 돌과 새 돌은 꽤나 자연스럽게 어우러져 있다. 2022년경에는 '옛 담장 기록화사업'을 실시했다고 한다. 옛 담장에 대한 자료수집과 문헌조사, 측량 및 정밀실측조사, 3D스캔 작업 등을 통해 원형을 보존할 수 있는 전산화된 자료를 갖춘 것이다. 정부가 관리하다보니 집수리도 제대로 할 수 없지만 마을주민들의 자긍심은 대단하다고 한다. 옛날에는 흙돌담 위로 초가지붕이 소복소복 쌓여 있었을 것이다. '초가집도 없애고/ 마을길도 넓히고/ 푸른 동산 만들어/ 알뜰살뜰 다듬세.' 대한민국 어디서나 이 노래가 울려 퍼졌던 1970년대, 지전마을의 초가지붕도 사라졌다. 지금은 개량 기와집 형태의 오래된 가옥이 다수다. 산장 같은 이층집도 보이고 옛집을 아기자기하게 가꿔 만든 카페도 있다. 담장 안팎으로 사과나무, 대추나무, 포도나무, 호두나무 등의 과실수들과 깻잎, 고추 등의 온갖 채소가 풍성하게 자란다. 좋은 냄새가 난다. 풀과 꽃, 과일과 채소, 오래된 강돌을 뒤덮은 초록 이끼, 섬세한 잎들, 수목의 뿌리로부터 솟은 땅의 숨, 그리고 고양이의 걸음걸이와 햇빛과 새들의 지저귐과 고요가 모두 뒤섞인 냄새다. 긴 돌담 모서리에 돌창고가 내달려 있다. 지초로 물들인 듯 자줏빛으로 녹슨 문을 똑똑 두드려 본다. 벚꽃 그림이 그려진 빈 창고를 코가 납작해지도록 들여다본다. 마을회관 뒤편의 커다란 창고를 어여쁘게 바라본다. 창고를 좋아하는 병에는 약이 없다. 마을회관 맞은편에 수형 예쁜 향나무 한 그루가 서 있다. 2002년에 마을회관을 짓고 무주 군수가 기념으로 심은 것이다. 그 옆에 물개 같기도 하고 뱃머리 같기도 한 큼직한 바위가 놓여 있다. 마을이 남대천 위의 배 형상이라 큰 돌로 꾹 눌러 놓았다 한다. ◆ 마을을 감싸 흐르는 남대천 남대천은 동쪽에서 흘러 서쪽으로 간다. 무풍에서 발원해 북류하면서 설천면을 지나 서쪽으로 무주읍을 관류한 뒤 금강에 유입되는데, 설천을 지나는 동안 물길은 전형적인 감입곡류를 보여준다. 지전마을은 그 곡류하는 물가에 자리한다. 물길 저편에는 소백산 줄기가 병풍처럼 둘러서 있다. 산 너머는 영동이다. 느닷없이 회색구름을 띄운 먼 동쪽의 짙푸른 산은 민주지산일 것이다. 물소리 쟁쟁하다. 수량은 넉넉하고 물빛이 맑아 속이 다 들여다보인다. 물놀이하기 좋아 보이는데 물놀이 금지구역이라는 표지판이 갸우뚱 서 있다. 강돌이 많다. 그 많은 돌이 담장이 되었어도 여전히 돌이 많다. 달뿌리풀도 성성하다. 기는줄기는 사방으로 뻗어 있지만 아무래도 물을 향해 전력을 다해 포복전진 하는 것 같다. 앞을 더듬어 전진하는데 촉각을 곤두세운다. 잠시라도 홀리면, 강돌에 발목을 접질리거나 달뿌리풀에 턱 걸려 꼬꾸라질 것이 분명하다. 하여 장쾌한 초록으로 감싸인 채 오래 돌 위에 서 있다. 물소리만 들리는 아늑하고 아득한 시간이다. 둑길 아래에 엄청난 느티나무들이 늘어서 있다. 보호수로 지정되어 있는 16그루의 느티나무들이다. 나무들은 마을을 보호하는 숲정이 당산 역할을 했던 것으로, 남대천이 마을로 범람하는 것을 막기 위해 제방 아래에 심었다고 전한다. 한그루 느티나무 아래 까만 오석의 보호수 표지석이 놓여 있다. 이 나무는 1982년에 보호수로 지정됐다. 당시 수령이 320년이니 이제 360년 정도다. 높이는 15m, 둘레는 6.3m다. 몇 명이 손에 손을 잡아야 안을 수 있을까. 아래에는 이런 글귀가 새겨져 있다. '나는 당신을 위해 이렇게 서 있습니다. 이 땅에 일어났던 모든 재난 속에서도 오직 당신을 위해 이렇게 의연히 서 있습니다. 앞으로 더욱 아끼고 사랑해 주신다면 당신과 당신의 후손들 곁에서 억겁을 살으렵니다.' 둑길은 청길강변로다. 설천면 청량리 반디랜드 앞에서부터 길산리 지전마을까지의 강변길이다. 간간이 차가 지나가지만 자전거 우선 길이다. 산뜻한 노랑의 화장실도 갖춰놓았다. 길가는 온통 벚나무다. 벚나무 아래 화강석 벤치가 마을도 보고 물도 본다. 조용하고 은은한 풍경의 한가운데서 낮은 비명소리가 들린다. 뭐지, 하는 순간 소리는 멈추었고 곧 나를 똑바로 쳐다보고 있는 까만 피조물과 눈이 마주친다. 멋진 뿔을 가진 염소가 웃고 있다. 너는 이름이 뭐니. 너는 말이 없고, 아무도 스치지 못해 무엇도 물을 수 없구나. 마을에서 나는 좋은 냄새에 몇 가지 재료를 더해야겠다. 천변의 강돌과, 쟁쟁한 물소리와, 당신을 위해 서 있는 느티나무와, 비로드 같은 염소의 웃음과, 모르는 사람들과, 나의 애정까지. 글·사진=류혜숙 여행칼럼니스트 archigoom@naver.com >>여행정보 대구 성서에서 성주를 거쳐 무주로 가는 30번 국도를 타고 계속 간다. 나제통문을 통과하자마자 우회전해 직진, 반디랜드 지나 1.8㎞ 정도 가면 상길 버스정류장이 있다. 정류장 옆길로 우회전해 끝까지 들어가면 지전마을이다. 마을회관 앞이나 남대천변에 주차하면 된다. 마을 안 카페인 '나무와 그릇'은 화요일, 수요일 쉰다. 류혜숙 여행칼럼니스트 archigoom@naver.com

2025.07.03